Участок, отведенный под сад, не всегда имеет ровный рельеф. Очень часто встречаются территории с холмами. Многие считают, что их нужно максимально выровнять, но на самом деле – это отличный вариант для внедрения в ландшафтный дизайн различных оригинальных идей. Одной из таковых является изготовленная подпорная стенка своими руками. Сделать ее можно из самых разных материалов любой конструкции. В этой статье будут приведены общие рекомендации и советы специалистов по обустройству качественной стенки в саду.

Знакомимся с конструкцией

Прежде чем заняться строительством, следует внимательно изучить конструкцию. Это позволит правильно спланировать всю работу и получить хороший результат. Так, любая подпорная стенка состоит из трех основных частей:

1. Фундамент. Как и при строительстве дома, эта часть находится почти вся под землей, что позволяет принять ей всю нагрузку строения.
2. Тело. Основная часть – вертикальная стенка.
3. Дренаж. Искусственный водоотвод снижает вероятность разрушения от влаги.

Следующим этапом станет проведение расчета подпорной стенки, так как на нее с противоположной стороны будет действовать давление грунта. Из-за этого следует тщательно продумать ее проектирование, чтобы были созданы преграды для сопротивления давления. Исходя из среднестатистических данных, на даче чаще всего возводят стены высотой от 30 см до 1,5 м. Они небольшие, поэтому можно с легкостью выполнить все расчеты самостоятельно, не привлекая специалистов.

Лучше всего с поставленной задачей справится специальная компьютерная программа для ландшафтного проектирования. При разнице более чем 1,5 м потребуется консультация профессионалов, а также инженерно-геологические изыскания.

Обратите внимание! Если сделать неправильные расчеты, то уже следующей весной, вполне вероятно, что грунт вместе со стеной обрушится и придется все делать с самого начала.

Выбирать материал необходимо не наугад, а спланировано. На выбор будет влиять не только размер планируемого бюджета, но и существующий стиль участка, ландшафтный дизайн. Подключив фантазию, можно достаточно быстро все придумать и обязательно зарисовать, чтобы затем произвести расчет необходимого количества материала. Рассмотрим самые распространенные варианты.

Дерево

В этом случае не любой пиломатериал подойдет, так как речь идет о толстых и прочных бревнах. Устанавливаются они как вертикально, так и горизонтально, в зависимости от проекта. Создавая подпорную стенку из бревен, следует учесть несколько основных моментов:

• диаметр поленьев должен быть не менее 25–30 см;
• каждый необходимо вкопать в землю на глубину не менее 40 см (параметр определяется в зависимости от высоты конструкции);
• устанавливают максимально плотно друг к другу для получения надежной опоры;
• надежности придаст и арматура или хомуты, которыми проводят скрепление.

Сначала идет фундамент, а затем слой дренажа. Также допустимо создание простой подушки из гравия, но при этом древесину следует обработать защитными средствами от насекомых и влаги. К числу таковых относят:

• профессиональные (можно приобрести в магазине);
• машинное масло;
• рубероид.

С обратной стороны засыпают слой любого материала для формирования водоотвода.

Обратите внимание! Для удобства фиксирования бревен в земле выкапывается траншея.

Камень

Из-за большой трудоемкости и затрат многие отказываются создавать подпорные стенки из камня. Все же если вы решились на этот сложный процесс, то приступить следует к формированию дренажа и фундамента. Эти слои необходимо укладывать в заранее выкопанную траншею. Фундамент следует усилить. Для этих целей подойдет:

• проволока;
• арматура;
• гнутые электроды и др.

После того как фундамент полностью застынет, можно переходить к укладке натурального камня:

• гранит;
• диабаз;
• кварцит и другие породы.

Тип кладки выбирается абсолютно в индивидуальном порядке: всухую или классическая кладка. Многие предпочитают первый вариант, так как в этом случае пустоты можно заполнить грунтом, смешанным с семенами цветов, трав и даже мха.

Обратите внимание! Избегайте при кладке камня крестообразных стыков, так как они повлияют на прочность всей подпорной стенки. Лучше всего использовать шахматную схему.

Габионы

Это инновационное решение не так давно появилось. Современные дизайнеры быстро нашли габионам применение не только в сооружении заборов и ограждений, но и при создании подпорных стенок. Конструкция представляет собой металлические сетки различных форм, которые наполняют камнями.

Подготовленные контейнеры выставляют в ряд и перевязывают между собой проволокой. Все элементы ставят последовательно и засыпают материалом. При использовании простого гравия можно не заморачиваться, а вот с декоративным камнем придется делать все аккуратно и осторожно. В результате получится оригинальная конструкция.

Обратите внимание! Если планируемая стена будет небольшой высоты, то можно обойтись и без фундамента, но при высоте в 1 м и более потребуется предварительная заливка с гравийно-песчаной подушкой.

Кирпич

Сделать подпорную стенку из кирпича не составит большого труда, так как схема и технология идентична строительству дома. Требования практически ничем не отличаются, нюансами являются только жесткость и давление с внутренней части:

• для невысокой стенки высотой в 50 см будет достаточно стены в полкирпича;
• стена высотой до 1 м требует ширины в один кирпич;
• если конструкция больше 1 м потребуется усиленная кладка в полтора кирпича.

Между стеной и фундаментом должна быть заложена водоотводная система, чтобы защитить материал.

Обратите внимание! Фундамент стенки подразумевает наличие перевязки и дренажа, особенно для высоких конструкций.

Бетон

Также простой и доступный способ создать крепкую и надежную стенку. Особенно процесс не вызовет трудностей у мужчин, которые хоть раз сталкивались с этим строительным материалом. Так, для того чтобы создать прочную подпорную стенку из бетона будет достаточно:

• качественно выполнить перевязку;
• заложить дренаж;
• создать опалубку ;
• предусмотреть гидроизоляцию и водоотводную систему;
• замесить раствор в правильной пропорции.

Чтобы придать серой стене привлекательность, следует провести декоративную отделку по своему усмотрению.

Обратите внимание! Следует учесть, что стенка будет в несколько раз тяжелее, чем кирпич или камень.

Пошаговая инструкция

Теперь рассмотрим на подробном примере, как сделать подпорную стенку в сад своими руками. Остановимся на кирпиче , так как этот материал достаточно распространен и при обустройстве не потребует многих силовых и временных затрат. Она будет выступать в роли разделителя и отделит одну зону от другой.

Подготовительные работы достаточно простые:

• подобрать остатки кирпича после строительства в количестве 120 шт.;
• установить размеры: длина – 150 см, ширина – 50 см и высота 50 см;
• нанесение разметки на выбранный участок;
• подготовка инструментов: мастерок, молоток, расшивка, шнур и отвес.

1. Выкапываем котлован для дренажа по очерченному периметру глубиной не более 20 см. Формируем песчаную подушку, хорошо утрамбовываем и поливаем водой для максимальной усадки.
2. В роли гидроизолятора будет достаточно листа рубероида, который должен соответствовать размеру подпорной стенки.
3. Готовим раствор: пропорция цемента к песку соответствует 1:3. Добавляем воды до получения необходимой консистенции.
4. Первый ряд кладем прямо на рубероид. Сначала, чтобы сделать все ровно, устанавливают крайние кирпичи и натягивают между ними нить. Весь нижний ряд должен состоять из 24 кирпичей: 6 штук в длину и 4 в ширину. Если есть надколотые кирпичи, то лучше всего уложить их поврежденной частью в середину.
5. Второй ряд также начинают строить с углов по технологии первого, но при этом швы кладки не должны совпадать. Руководствуйтесь «шахматной» технологией. Для удобства целые кирпичи молотком, у которого есть зауженный конец, раскалывают на ровные 2 половинки. Выравнивать ровность следует отвесом.
6. Последующие ряды повторяем аналогично описанной выше технологии. Остатки выступающего раствора сразу же удаляем со стенки мастерком.

Небольшая подпорная стенка может послужить не только подставкой для цветов, но и выступить в роли скамейки.

Обратите внимание! Выбирая для строительства старый кирпич, можно придать ему эффект старины, который очень популярен в современном дизайне.

Планируя возвести подпорную стенку на садовом участке, следует учесть, что она будет выполнять не только практическую, но и декоративную функцию. При тщательной планировке и аккуратном возведении конструкция станет настоящей изюминкой всего ландшафтного дизайна. Материалов и технологий по украшению и отделке стены огромное количество, поэтому каждый сможет подобрать для себя оптимальный и подходящий вариант.

Палисадник с подпорными стенками

Подпорная стенка на частном участке – это конструкция, созданная с целью защитить участок, все его строения и ландшафт от обрушения неустойчивых грунтовых масс. Одновременно подпорная сетка не должна своим видом портить красивый ландшафт, а по мере возможности должна его украшать. Эти задачи вполне совместимы и выполнимы.

Когда нужны подпорные стенки

Необходимость в возведении подпорных стенок возникает при наличии на участке сложного рельефа со значительными перепадами по высоте.

В таких условиях возможны как местные обрушения массивов грунта, так и оползни, причем существенно влияет на ситуацию высота грунтовых вод, наличие верховодки и природный водный режим участка. Водоотвод в данном случае должен решаться устройством дренажа и ливневой канализации, а подпорные стенки, установленные точно в проблемных зонах, гарантируют сохранность благоустройства даже при подтоплении участка.

При грамотном выборе материала для подпорной стенки эта конструкция не только не испортит ландшафтный дизайн, но и сама может стать элементом декора и добавить всему участку оригинальности. В некоторых случаях подпорные стенки устраивают с исключительно декоративной целью, комбинируя их с цветниками зонами отдыха.

Но если при создании подпорной стенки поставлена задача укрепить грунт, то требуется расчет на основе информации о геологии участка. Такие расчеты и самостоятельное устройство без опыта целесообразны при высоте подпорных стенок до 1,2 - 1,6 м. При большей высоте следует обращаться к специалистам для расчета на прочность и устойчивость, а также назначения конструкции и материалов сооружения.

В самом устройстве подпорной стенке особых сложностей нет, и работать самостоятельно вполне возможно. Первым этапом устройства всегда является опорная часть стенки, ее фундамент. Затем поднимают стену, имеющую прочность, достаточную для того, чтобы выдержать давление грунтового массива, причем с небольшим запасом. Внутренняя стена будет держать грунт, а лицевая украшать дизайн участка.

Как правило, дренаж в конструкциях подпорных стенок служит для обеспечения их надежности и долгой службы. Грунтовая вода и влага, скапливающаяся между внутренней поверхностью стенки и удерживаемым массивом, должна удаляться. Решается водоотвод по-разному, в зависимости высоты, конструкции и материала стенки.

Наиболее часто применяемые конструкции водоотвода:

• С применением перфорированной дренажной трубы диаметром 150-200 мм, закладываемой по всей длине стены, с уклоном в сторону наружного стока. Трубы применяются любые, практичнее дренажные трубы и ПВХ. Трубу укладывают в рубашке из дренирующего материала, щебня или гравия, и завернутую в геотекстиль, для предотвращения ее заиливания. Готовые технологичные трубы в специальном футляре с наполнителем и геотекстиле предпочтительнее, особенно, если общая длина подпорных стенок невелика и удорожание по этой причине незначительно.
• При кладке подпорных стенок из кирпича и камня через один – три ряда в поперечном направлении фиксируют трубки с уклоном наружу для стекания воды.

Виды подпорных стенок

Два вида подпорных стенок – декоративные и укрепительные, на частном участке совмещаются, и плюс к этому стенки выполняют зонирование участка. Выбор материала зависит и от нагрузки на стенку, и от предъявляемых к ней архитектурных требований. Все должно быть гармонично, и дизайн участка обычно решается в комплексе.

Материалы для подпорных стенок

Ниже перечислим материалы их которых можно сделать или подобрать подпорные стенки.

Деревянные подпорные стенки

Бревенчатые подпорные стенки имеют финансовое преимущество, они значительно дешевле каменных и бетонных. Но и менее долговечны.

По эстетике стенки из бревен не уступят всем другим, и очень гармонично сочетаются с цветниками, сухими ручьями и зонами отдыха.

Бревна требуются средних и больших диаметров, окоренные и обработанные огнебиозащитными составами. Близкое соседство с влажным грунтом сокращает время работы древесины, и пропитка должна быть качественной.

Бетонные подпорные стенки

Подпорные стенки из бетона гарантируют максимальную прочность и долговечность при качественной заливке, правильном подборе бетонной смеси и уходе за бетоном. По трудозатратам бетонные стенки самые «тяжелые». Времени требуется не меньше месяца, поскольку бетон должен набрать прочность. Гидроизоляция бетонных поверхностей, контактирующих с грунтом и водой, обязательна, от ее качества во многом зависит срок службы конструкции. Бетонные стенки как правило, армируют плоскими или пространственными арматурными каркасами.

Кирпичные подпорные стенки

Подпорные стенки из кирпича прочные и надежные, а также имеют огромные возможности эффектно обыграть любой дизайн. применяется кирпич с низким водопоглощением, возможен керамический.

Силикатный кирпич для подпорных стенок не подойдет, из-за своих свойств впитывать воду как губка. Клинкерный кирпич дороговат, но для местной облицовки использовать его вполне практично. Также если остался декоративный кирпич после фасадных работ, то в подпорных стенках он пригодится.

Каменные подпорные стенки

Из гранита, песчаника и других видов натурального камня такие конструкции не только суперпрочны, они шедевральны. В сочетании с цветниками каменные подпорные стенки украсят любой ландшафт.

Устройство и монтаж подпорных стенок

Устройство любого вида подпорной стенки начинается с проекта, выбора материала и технологии. Когда определены габариты и имеется чертеж конструкции стенки, приступают к подготовке территории. Очистка, планировка и разметка выполняется стандартными методами, как для устройства незаглубленных фундаментов. Для разметки используют колышки и шнур.

Глубина траншеи зависит от высоты подпорной стенки, откосы принимаются по грунту. В рыхлых мягких грунтах иногда укрепляют откосы щитами. При высоте подпорной стенки до 1,0- 1,2 м траншею отрывают на глубину 0,4-0,5 м. На дне необходима амортизирующая дренирующая подушка из щебня, гравия или крупного песка, слои которых утрамбовываются по 10 см. Дренажная подушка должна иметь поперечный уклон примерно в 5-10 град, для максимального отведения воды от склона и опорной части стенки.

Для устройства бревенчатых подпорных стенок используют бревна любых диаметров. Укладка может быть как вертикальной, так и горизонтальной. При вертикальном способе фундамент не требуется, но бревна требуется заглубить в грунт не менее, чем на 0,5 м, чем больше, тем лучше. Заглубление повышает прочность и устойчивость подпорной стенки. Примыкания бревен должны быть максимально плотными, а сами бревна обработаны биозащитным составом.

При горизонтальной укладке первое бревно закладывают в траншею на слой щебня. Бревна фиксируют стальными скобами и арматурными стержнями, обработанными антикоррозионными составами. Зазор между подпорной стенкой и грунтом заполняют дренажным материалом, щебнем или песчано-гравийной смесью. По верхнему слою дренаж обычно устраивают основание для высадки декоративных растений.

Бетонная подпорная стенка устраивается согласно технологии бетонных работ. После отрывки траншеи и устройства дренажной подушки выставляют опалубку, устанавливают и раскрепляют в ней армокаркас, затем заливают бетон, по возможности в «одну смену», без холодных швов. Водоотвод в бетонной стенке решается и в продольном варианте закладкой дренажной перфорированной трубы в основании, и в поперечном. При установке арматурного каркаса в него закладывают трубки, с уклоном для стока воды. Укладывают бетон послойно, с уплотнением. Высокие подпорные стены требуется вибрировать. Бетон необходимо защитить от воды гидроизоляцией, в основном применяют обмазку битумом. Лицевая сторона бетонной стены может быть защищена проникающими водозащитными составами и декорирована мхом и вьющимися растениями.

Подпорные стенки из кирпича выкладывают на фундаменте из монолитного бетона, или из сборных железобетонных блоков. Кирпич необходимо выбирать из расчета, что эксплуатироваться он будет во влажной среде, при перепадах температур. Максимальная морозостойкость и минимальное водопоглощение для выбора будут главными параметрами. Раствор применяют цементно-песчаный. Толщина кирпичной подпорной стенки зависит от ее высоты. Для невысоких до 0,6 м стенок достаточна толщина кладки в полкирпича. В кладку закладывают дренажные трубки.

Каменные подпорные стены также требуют устойчивого фундамента. камни для кладки должны быть чистыми, без следов грязи и мусора, и смоченными водой, для обеспечения сцепления с раствором. Перевязка в рядах обязательна. В краях стенки и в ее основании укладываются крупные плоские камни.

Раствор для кладки применяют цементно-песчаный с добавкой известкового теста 1:10. Толщина швов зависит от размера камней, не должна быть более 16 мм. Иногда камни укладывают вообще без раствора, заполняя зазоры между ними плодородной почвой. Если многолетние растения укоренятся и оплетут такую стенку и удерживаемый корнями, прочность ее будет достаточной.

Но для этого нужно иметь массивные большие плоские камни, из которых возможно сложить стенку, устойчивость которой будет обеспечена собственным весом. И толщина такой стенки будет не менее 40-50 см. Камень не так уж боится воды, и устройство поперечного дренажа не обязательно, достаточно организовать водоотвод от опорной части стенки, проложив дренажную трубу в продольном направлении, с уклоном для стока воды.

Зазор между грунтом и каменной стенкой заполняют щебнем, гравием или песчано-гравийной смесью. Поперечный уклон стенки к склону при кладке выдерживать обязательно.

Никаких рекомендаций по габаритам, материалу и конструкциям подпорных стенок дать невозможно, поскольку все зависит от рельефа участка, типа и свойств грунтов, их способности к пучению и поведения грунтовой воды. Чтобы защитить благоустройство участка и все его строения от оползней или обрушения грунтов устройством подпорных стенок, нужны расчеты на основании конкретных данных. Но небольшую подпорную стенку в декоративных целях и для укрепления склона при небольшом перепаде высот вполне можно спроектировать и выполнить, даже не имея опыта.

Еще один способ укрепления грунтов – подпорная стенка из габиона. Этой конструкции не нужен дренаж, она не боится ни воды, ни подвижек грунтов при пучении.

Также достойны внимания долговечность габионов и экономическая эффективность, как по материалу, так и по технологии.

Выбирая место под загородный дом, сад и огород, будущие дачники чаще отдают предпочтение ровным площадкам, на которых земляные работы потребуют минимума усилий. Однако подпорная стенка на участке с уклоном легко превращает неровности рельефа в достоинства, а небольшая теоретическая подготовка поможет создать уникальный ландшафт своими руками.

Покупка земельного участка – ответственное решение. От особенностей рельефа зависит:

• удобство пользования наделом;
• прочность и стоимость возводимых построек;
• площадь, которую удастся выделить под садовые насаждения и огородные грядки.

Участок, испещренный оврагами или находящийся на склоне, пугает неопытных дачников. Чтобы построить дом или небольшой , уйдет немало времени, сил и средств на выравнивание территории и защиту ее от оползней.

Назначение подпорных стенок

Можно ли избежать этих проблем? Ландшафтные дизайнеры и опытные дачники знают, как превратить слабые стороны участка на пересеченной местности в достоинства. Нужно лишь не разрушать, а закреплять склоны. Для чего и нужна подпорная стенка.

Если на этапе планирования предусмотреть подобные сооружения из камня, бетона, дерева или других материалов, можно обойтись без значительных трудозатрат.

Грамотно рассчитанные конструкции:

• сохранят природное очарование участка;
• уберегут питательный слой почвы от всех видов эрозии;
• помогут организовать террасную систему гряд и клумб, что оптимизирует территорию и разделит ее на функциональные зоны.

Невысокие подпорные стенки на участке с уклоном по желанию владельца могут превратиться в основу для лестницы или стать . Отлично смотрятся защитные сооружения в качестве обрамления для цветника или уединенной зоны отдыха.

Материалы для подпорной стенки

На открытых пространствах для борьбы с ветровой и водной эрозией широко используется растения. Деревья и кустарники с цепкой корневой системой оплетают склоны, не давая оврагам разрастаться, менять ландшафт и терять плодородный слой почвы.

На ограниченной территории дачи такое использование многолетников – не слишком удачное решение. Растения не только занимают много драгоценного места, но и затеняют значительную площадь. Да и ждать, когда они подрастут, придется не один год. Гораздо проще и выгоднее для устройства подпорных стенок на даче использовать традиционные строительные материалы:

• кирпич;
• природный камень разных пород;
• бетон;
• дерево.

Они отлично подходят для возведения подпорной стенки на участке своими руками. Тем не менее, при расчете конструкции нужно помнить, что стена должна простоять не один год, выдерживая:

• воздействие поступающей в почву влаги;
• собственный вес конструкции;
• вес грунта в любое время года;
• годовые колебания температур и влияние других внешних факторов.

У каждого из вариантов есть своя специфика, плюсы и минусы, а также общие черты. Это касается устройства подпор, кроме стены, включающего надежный фундамент и дренаж, обеспечивающий отток излишней влаги.

Подпорная стенка из дерева

Если в дизайне участка и дома просматриваются черты «деревенского» стиля и подчеркивается связь с природой, отличный выбор подпорная стенка из дерева. Проще и надежнее всего соорудить плотный частокол из вертикально стоящих, плотно подогнанных друг к другу бревен, нижняя часть которых вкопана в грунт и опирается на подушку из щебня.

Для укрепления склонов подходят крепкие, подобранные толщине бревна, которые предварительно просушивают и обрабатывают составами для защиты от вредителей и гниения. При выборе материала нужно учитывать, что треть прочной стены должно находиться под землей.

Работа над устройством подпорной стенки на даче начинается с прокладки траншей. Их копают на 10–15 см глубже, чем подземная часть бревен, а ширину – на 20 см больше их диаметра. Это необходимо для создания фундамента, и прокладки гидроизоляции.

Гравиевую подушку на дне траншеи уплотняют, затем на нее устанавливают подготовленные бревна. Закрепить их между собой можно с помощью проволоки, саморезов или гвоздей подходящей длины. Удержать вертикальное положение в грунте помогает засыпка песком, битым кирпичом или щебнем. Тяжелые высокие конструкции лучше зафиксировать с помощью песочно-цементной смеси.

Чтобы исключить контакт дерева с влажным грунтом, заднюю часть стенки изолируют листом рубероида или другим подобным материалом. Промежуток между конструкцией и почвой заполняют дренажем, выводят трубы для оттока влаги.

Чем плотнее, тяжелее грунт и выше стена, тем массивнее и прочнее она должна быть. Неверный расчет конструкции может вызвать ослабление сооружения. Избежать обрушения помогут специальные меры по усилению подпорных стенок.

Горизонтальный «тын» из дерева сооружается аналогично. Роль опор для него играют вертикально вкопанные через равные промежутки столбы.

Как сделать подпорную стенку из камней

Обкатанные водой и ветром валуны, угловатый колотый камень, податливый известняк и невероятно твердый базальт. Эти материалы не только прочны, но и идеально вписываются в любой ландшафт. Неудивительно, что каменная подпорная стенка на участке с уклоном – это один из самых востребованных вариантов.

В зависимости от замысла, назначения, типа грунта и выбранного для сооружения камня используют:

• сухую кладку с заполнением промежутков между элементами грунтом;
• традиционный цементный раствор для скрепления камней.

Перед тем как сделать подпорную стенку из булыжника, готовят основание для сооружения. Сначала роют траншею под фундамент, сооружают опалубку, а затем заливают ее жидким бетоном так, чтобы до уровня грунта оставалось еще 15 см.

Чтобы основание гарантировало прочность тяжелой подпоры, его делают с три раза шире стены, а после заливки дают несколько дней выстояться и затвердеть.

Построенная своими руками из валунов подпорная стенка может быть вертикальной или слегка покатой. Первый ряд укладывают из наиболее крупных камней, в дальнейшем булыжники подбираются по размеру и форме так, чтобы стенка была максимально плотной и прочной.
Пространство между камнями и склоном засыпается дренажем.

Перед тем как сделать подпорную стенку из камней, скрепленных раствором, булыжники лучше промыть. Это значительно улучшит сцепление материала и придаст конструкции дополнительную прочность.

Все чаще для укрепления склонов используют бутовый камень. Неоднородные по размеру и форме куски нелегко скрепить воедино. Поэтому в сооружении своими руками подпорной стенки из бута станут габионы.

Это напоминающие контейнеры конструкции, изготовленные из прочной металлической сетки. Они значительно упрощают трудоемкую работу, в зависимости от размера ячеек подходят и для крупных камней, и для щебня. Между собой отдельные габионы скрепляются проволокой, а между стеной и грунтом прокладывают рубероид или геотектиль.

Кирпичная подпорная стенка на участке с уклоном

Кладка подпорной стенки из кирпича мало отличается от возведения стены дома. Прочность конструкции обеспечивает бетонный фундамент, толщину сооружения выбирают исходя из его высоты, климатических условий и особенностей склона, который предстоит укрепить и декорировать.

Например, для полуметровой высоты достаточно кладки в полкирпича, а подпору выше метра лучше выложить из полутора кирпичей, не забывая о дренаже. Трубки прокладывают через равные промежутки между первым и вторым слоем кирпича.
Пространство между стенкой и укрепляемым склоном заполняют щебнем.

Хорошей альтернативой прочному, но дорогому кирпичу служат строительные блоки. Они не только дешевле, но и крупнее, что упрощает и ускоряет работу.

При правильно возведенном фундаменте сделанная своими руками из блоков подпорная стенка очень прочна, но менее декоративна. Зато такое сооружение можно декорировать облицовочным камнем или плиткой.

Как правильно сделать подпорную стенку из бетона

Бетонные конструкции – своеобразный эталон прочности. Такие подпорные стены помогут удержать большие объемы грунта, придают ландшафту солидность, монументальность.

Как правильно сделать подпорную стенку из бетона? Чтобы конструкция оправдала ожидания, для нее:

• готовят траншею под фундамент,
• на дно насыпают подушку из щебня;
• армируют с помощью металлического прута;
• делают опалубку, заливаемую бетонной смесью.

Обязательный элемент сделанной своими руками подпорной стенки из бетона – дренаж. Полость, остающуюся между сооружением и склоном, заполняют щебнем, битым кирпичом или гравием. Этот слой предотвращает размыв грунта в период дождей и при таянии снега. А выведенные через слой бетона трубки удаляют лишнюю влагу.

Чтобы скрыть монотонный серый цвет, дизайнеры предлагают использовать отделку из облицовочной плитки, натурального камня или живых вьющихся растений. Визуально состарить бетон позволяет обработка поверхности кефиром. Молочнокислые грибки и бактерии способствуют росту мха, который помогает вписать стенку в ландшафт.

Подпорные стенки в саду — видео

На дачных и городских участках, где сложный рельеф с холмистыми или овражистыми местами создаёт немало проблем, касающихся разбития сада и планирования красивого двора, хочется навести порядок. Обычно в таком случае территорию участка удобно поделить на террасы, которые располагаются на разных уровнях. Подпорная стенка в таких случаях играет ключевую роль.

Террасированием участка называется процесс искусственного формирования укреплённой горизонтальной плоскости – террасы или уступа.

Подпорная стенка строится на границах между такими плоскостями, что позволяет предотвратить появление обвалов и оползней, а также вымывание плодородных слоёв земли.

К сожалению, так и есть, что не все владельцы земельного участка могут сказать, что у них ровный рельеф. Вот и напрашивается вывод, что подпорная стенка является незаменимой частью участка. Она не только украсит Ваш сад, но это сооружение также будет разделять его на специальные зоны.

Сделать подпорную стенку самому совсем не сложно. Во время самого процесса реализовываются самые разнообразные планы, связанные с ландшафтным дизайном. Дальше мы будем рассматривать главные особенности строительства подпорных стенок собственными руками.

Подпорная стенка: устройство и функции

Существуют разные конструкции подпорной стены. Всё зависит от функции, которую должна выполнять данная постройка. Подпорная стена может быть как декоративной, так и укрепительной. Для каждой из двух видов должна быть определённая степень воздействия. Но «костяк» всегда состоит из таких главных компонентов:

У подпорных стен есть такие функции:

Что влияет на устойчивость подпорных стен

Максимальная устойчивость, стойкость к высокому давлению – очень важные качества, которыми должна обладать качественно сделанная подпорная стенка. Иначе сооружение легко может разрушиться, а грунт сползти. Потому нужно учитывать каждый фактор, от которого зависит прочность подпорных стен.

Итак, надо разобраться, что же всё-таки действует на подпорные стенки? Влияние собственного веса постройки, сил сцепления и трения с грунтом, давления почвы, дополнительного веса компонентов, которые могут находиться на ней – всё это имеет колоссальное значение.

Что может влиять на конструкцию постройки:

• набухание почвы зимой;
• сила ветра (если подпорная стена выше 2 м);
• уровень вибраций (например, если недалеко находится железная дорога);
• любое сейсмическое явление (каждому региону свойственны свои особенности);
• подмывание дождевыми водами.

Дополнительным фактором, влияющим на уровень устойчивости постройки, является толщина стены. Её определяет тип почвы и высота самой конструкции. Если грунт мягкий, а подпорка высокая, то естественно, что ширина защитного «щита» должна быть больше. Это логично.

Как правильно организовать подпорную стену. Основные моменты

Подпорная стенка является достаточно сложной инженерной конструкцией, потому перед тем, как её сооружать, необходимо брать во внимание определённые факторы, влияющие на уровень прочности, надёжности и срок службы стены. Безусловно, когда этим делом занимаются настоящие специалисты, всё делается строго по правилам. И это очень хорошо. Но имея определённые специфические навыки и учитывая обстоятельства, при которых можно строить опору, Вы можете и сами без проблем возвести такую конструкцию.

Как делать подземную часть. Какой фундамент выбрать

Подпорные стенки с высотой больше 30 см в обязательном порядке должны быть с надёжным фундаментом. Главный принцип, о котором нельзя забывать, когда закладываете фундамент: если грунт мягкий и неустойчивый, то глубину фундамента надо делать больше.

Если вы хотите выровнять свой участок, и вы узнаете, как это сделать.

Глубина фундамента и высота опоры с учётом рыхлости почвы

• Если грунт довольно плотный, то глубина фундамента и высота верхней части опоры (над землёй) должны соотноситься как 1:4.
• При наличии грунта со средней рыхлостью глубина фундамента должна составлять 1/3 часть от высоты опоры.
• В случае, если грунт рыхлый, мягкий, глубина фундамента должна быть 1/2 от её высоты.
• Бетон, щебень, гравий, уплотнённые тяжёлой глиной либо цементом, должны составлять фундамент.

Использование дренажа, водоотвода и гидроизоляции для постройки подпорных стен

Для оборудования опоры нужно не просто заложить качественный фундамент и возвести на нём опорную стенку. Конструкция нуждается в защите с другой стороны от влаги, которая негативно на неё влияет.

Организация водоотвода, дренажа и, если надо, гидроизоляции внутренней стороны стенки – всё это необходимые меры независимо от того, какой материал используется, и какие размеры и форму имеет подпорная стена. Самое основное, что это предотвращает скапливание влаги и воды, которые по понятным причинам действуют на конструкцию разрушительно.

Водоотвод подпорных стен бывает поперечным, продольным, а также комбинированным.

При поперечной организации водоотвода в каждых вторых либо третьих рядах кладки устанавливаются специальные отверстия (их диаметр не должен превышать 10 см) или трубки под наклоном. Тогда вода будет сразу же уходить за территорию участка, чего мы и добивались.

Для продольного (подземного) водоотвода вдоль подпорных стен (под землёй на уровне фундамента) кладут гофрированные, керамические либо асбоцементные трубы (их диаметр составляет около 10-15 см), окутанные геотекстильными материалами, впитывающими воду, поскольку та попадает через маленькие отверстия в трубу и отводится за территорию площадки.

Также делаются специальные козырьки либо карнизные блоки с уклоном, чтобы атмосферная вода не попадала в кладку, потому что при низких температурах это повлечёт за собой разрушение подпорных стенок. А этого допустить никак нельзя.

Дренирующие слои между стеной и землёй

Когда стена собрана и простояла уже пару дней, пространство между ней и склоном нужно обязательно заполнить. Для данной задачи подойдёт крупнообломочный грунт (например, с гравием, крупным песком и галькой). Придётся запастись небольшими кусками кирпича и остальным отходным материалом. Без учёта того, что гравий давит на опору, это – дополнительный дренажный слой.

Каждый слой дренирующих смесей и грунта засыпается отдельно для того, чтобы эти слои трамбовать. Здесь предпочтительно иметь дело с крупнообломочным грунтом и песками супеси.

Использование растительного грунта нужно для верхнего шара укладочных материалов. Когда с утрамбовкой последнего слоя подпорной стенки будет покончено, стена оставляется в этом состоянии на пару недель без дополнительной нагрузки. Такая мера приведёт к тому, что укрепляющие материалы обретут все необходимые свойства. Нужно также заранее снять слой грунта с достаточным количеством гумуса и положить его сверху. Проделав все эти манипуляции, можно со спокойной душой переходить к оборудованию площадки.

Использование гидроизоляции

Чтобы увеличить срок эксплуатации подпорной кирпичной, деревянной, металлической или бетонной стенки, необходимо провести её гидроизоляцию со стороны земли. Для данного важного мероприятия пользуются рубероидом или кровельным толем, нанесённым в два слоя. Если грунт сухой, можно использовать битум или мастику для нанесения на внутреннюю поверхность.

Из какого материала делают подпорные стенки вручную

Сначала надо определиться с назначением подпорной стены, а потом уже подбирать для неё материал. Раньше уже было сказано, что подпорные стены могут быть укрепительными и декоративными.

Для постройки укрепляющего элемента крутых склонностей надо пользоваться природным камнем или бетоном. Есть местности, расположенные возле железной дороги, которые регулярно поддаются грунтовой вибрации. А из-за такого постоянного мощного давления более хрупкий материал скоро потеряет свои свойства, что будет негативно сказываться на уровне надёжности стенки.

Если же Вы планируете построить подпорную стенку как декоративный элемент, то тут уже допустимо использование дерева, кирпича или же габиона.

Подпорная стена из дерева

Установка такого типа подпорных стен считается дешёвой, но с самим процессом строительства придётся не так уж легко и быстро, как может показаться сначала. Создание и установка стены сразу же потребует ровной, качественной древесины. Более упрощённый метод постройки заключается в том, чтобы размещать брёвна вертикально, плотно подогнав их друг к другу. Брёвна с диаметром 12-18 см считаются самыми подходящими для постройки опорной стены. Высоту брёвен надо рассчитывать в зависимости от того, какая высота опорной стенки у нас планируется. Заранее просчитывая каждый шаг, не забудьте, что при установке стены где-то около 50-60 см конструкции будет зарыто в землю. И это как минимум.

Каждое бревно располагается вертикально и вплотную к другим брёвнам. Вверху они плотно обматываются с помощью проволоки. А чтобы предотвратить смещение, брёвна соединяются гвоздями. Для обеспечения максимальной устойчивости после того, как брёвна были зафиксированы, траншея полностью должна быть залита бетоном.

Для избегания гниения дерева, которое частично находится под землёй, оно смазывается машинным маслом. Это очень эффективное средство для данной ситуации.

Хотите воспользоваться следующим методом под названием «заборчик»? Это будет сложнее при постройке, поскольку здесь каждое вертикальное бревно должно учреждаться с определённым промежутком. Нужно сделать специальное отверстие, в которое довольно плотно будет установлено бревно меньшего диаметра.

Здесь никак не обойтись без качественных и ровных брёвен, потому что из-за гнилой древесины всё может окончательно испортиться. А нам такого уж точно не надо, а то получится, что все усилия и труды пойдут насмарку. Нередко используют такой метод: берутся брёвна, располагаются строго вертикально, плотно стыковываясь друг с другом. Диаметр здесь берётся, как и в предыдущем методе. Но части, которые останутся под землёй, составляют около 40-50 см. Такая длина будет вполне достаточной, чтобы весной конструкция стояла прямо и не смещалась, когда грунт начинает поглощать влаги в разы больше. Надёжность конструкции должна быть обеспечена в первую очередь.

Подпорная стена из бетона

Это — самая долговечная и основательная конструкция. Её постройка начинается так: вырывается траншея, которая будет иметь точно такой же периметр, что и сама стена. Стоит учесть и тот факт, что высота стенки влияет на глубину траншеи.

На дне траншеи укладывается смесь с гравием и щебнем, после чего ложится арматура, которая закрепляется с помощью связной проволоки. Только после этого выводится опалубка. Опалубку делают из досок толщиной не менее 25 мм и не более 45 мм. Гвозди либо стяжки придают конструкции крепости. В будущем она не станет рассыпаться, деформировать бетон. Из-за давления смеси боковые стенки опалубки могут начать выгибаться. Чтобы предотвратить возможное дальнейшее разрушение, надо забить металлические прутья с промежутками в 1,5 метра.

По окончанию подготовительной работы по укреплению подпорной стенки равномерно заливается бетон. Надо подождать пару дней, чтобы сформировалась стена. Потом опалубка снимается. А если есть какие-то неровности, они ровняются с помощью штукатурки.

Далее можно переходить к облицовочным работам, при осуществлении которых каждый хозяин может выбрать необходимые материалы по собственному усмотрению. Тут уже можно отдавать предпочтение всему, чего только душа пожелает.

Постройка кирпичной опоры

Кирпичная стенка укладывается точно так же, как и во время обычного строительства. Единственное, что надо подчеркнуть: здесь толщину надо делать меньше. Если стенка меньше метра в высоту, её нужно выкладывать с помощью половинного кирпича. Если стена выше, то применяется целый кирпич. Облицовочные материалы для кирпичной конструкции используются те же, что и для бетонной.

Для данного сооружения нужен фундамент той глубины, на которую повлияет итоговая высота стенки, состав грунта и степень его промерзания. Если говорить про ширину, то она зачастую на 20-30 см больше, чем сама подпорная стенка.
Во время конструкции стены главное не забыть следовать соотношению длины и толщины 1:3. Особенный дизайн подпорной кирпичной стенки всегда выделял её среди подобных сооружений из другого материала. Установка такой стены не считается слишком простой, но в то же время и не является очень сложной. Основное – это тщательно следовать каждому пункту инструкции.

Подпорные стены, сделанные из природного камня

Сооружение каменных стен – это более значительные материальные и физические затраты. Но игра стоит свеч, потому что красота и эстетичность такой опоры не сравнится ни с чем. Действительно, если присмотреться к подобной конструкции, то нельзя не отметить этот особенный стиль и внешний вид, который дарит природный камень всей постройке.

Каменная подпорная стенка имеет немалое преимущество: в заранее сформированных земляных карманах высаживаются растения. Природный камень – самый привлекательный материал, из которого вручную создаётся подпорная стена. Нередко в строительстве пользуются гранитом, базальтом и сиенитом. Это – самые распространённые природные камни. Песчаник или известь помогут придать подпорной стенке старинный вид. Они могут быстро впитывать влагу, на обработанных местах появляется мох. Из-за этого конструкция имеет оттенок старинного сооружения. А подобное решение выглядит очень романтично. Фундамент закладывается таким образом, чтобы его ширина составляла больше 30 см. Без следования этим правилам в итоге можно получить неустойчивую стенку, которая в скором времени может разрушиться.

Подпорная каменная стена, высота которой составляет 1 метр, с наличием продольного водоотвода.

1) Нужно сделать разметку участка.

Заранее выбирается подходящее место для опоры (с уклоном у террасы, которая располагается выше, чем уровень земли). По краям выбранной области вбиваются колья и натягивается шнур.

2) Подготавливаем траншею.

С помощью садового ножа прорезается почва по разметкам. А при помощи лопаты снимается тонкий слой земли. После этого последует выкапывание самой траншеи, глубина которой составит 40 см.

3) Закладывание фундамента.

Дно траншеи хорошенько выравнивается и утрамбовывается. Потом заливается слой бетона с глубиной не меньше 30 см. Бетонная смесь для фундамента состоит из одной части бетона, 6 частей песка и гравия. Такова должна быть пропорция.

Если почва рыхлая, то перед тем, как заливать бетонную смесь, следует сделать деревянную ограду. Дайте бетонной подушке обсохнуть до конца что займёт около трёх дней.

4) Создание известкового слоя.

Когда фундамент полностью высохнет, прежде, чем укладывать камень, нужно его вымазать известковой смесью слоями в 2-3 см. В состав смеси входит песок, вода цемент и известь. Для одной части негашеной извести надо 3-4 части песка. Для каждого килограмма подобной смеси требуется 300 мл воды. Чтобы не получались комки, вода добавляется постепенно. Потом можно добавить цемент. Получаем соотношение: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

5) Укладываем камень.

Камни аккуратно очищаются от грязи и смачиваются водой. Нельзя класть камень один на другой. Иначе постройка развалится из-за малейшего внешнего воздействия. Стык двух камней располагается в центре камня, находящегося в предыдущем ряду. По краю всегда кладётся более крупный камень с правильными формами. Для середины подойдёт камень меньше. Надо стараться для всех камней найти устойчивые положения.

Для следующего ряда стены используется тот же принцип с применением известкового раствора. Смесь должна быть с минимальной толщиной 1-1,5 см, а то слишком крупные швы ждёт быстрое разрушение. Для устойчивости и прочности конструкции та грань, что сзади, делается с некоторым уклоном в сторону удерживаемого грунта (примерно 5-10 градусов).

Ломаная криволинейная конфигурация подпорной стены является более прочной и надёжной, поскольку подобные линии стен характеризуются уменьшенной длиной пролётов. На них нет огромной нагрузки, а благодаря шероховатой поверхности задней стены происходит более плотный контакт с почвой.

6) Использование дренажа и водоотвода.

Каждый установленный ряд опоры между почвой и стеной требует засыпания слоя щебня с гравием либо мелких камушков с гравием. После этого всё аккуратно трамбуется. Когда уложите второй ряд опоры, Вам понадобится дренажная труба.

Когда подпорная стена будет установлена, следы известкового раствора удаляются водой, губкой и щёткой.

Подпорная стенка в ландшафтных дизайнах

Сразу же стоит сказать, что у каждого участка имеется своя индивидуальная форма, размер, особенности рельефа. Потому в процессе строительства подпорных стенок применяются свои особые подходы с учётом личностных предпочтений хозяина, его вкусов, стиля самого дома, территории сада и всего, что к нему относится. К примеру, если данный ландшафт с выраженным рельефом, то тогда стоит использовать вертикальную планировку. Это такой ход был бы действительно уместен. Для этого участок разбивается на горизонтальные уровни, которые закрепляются подпорами.

Для небольшой земельной площади высота возводимой стены достигает 60 см. Кусты отлично растут вдоль таких конструкций. В то время как слишком высокая стена создаёт неприятное впечатление тяжести. Если же на участке всё-таки заранее планируются подобные постройки, то они «разбавляются» с помощью различных интересных архитектурных элементов (например, скамейкой, нишами, ступенями и прочим подобным).

Выбранный материал для постройки подпорных стенок должен объясняться конкретными дизайнерскими решениями. Это было бы логично. Ведь для «возвышения» монументальности опоры применяется рельефный, фактурный материал. Также в данном случае приветствуется установка больших гранитных камней, уложенных крупным швом. А ещё здесь уместно использование мощного бревна. Для создания более утончённого, в какой-то степени незаметного, но с другой стороны элегантного рельефа облицовка стен делается с помощью мелких камней и штукатурки.

Сегодня можно воплотить в жизнь любой проект. Важно не нарушать технологию строительства.

Видео Как сделать подпорную стену

Далеко не каждый владелец может похвастаться идеально ровным рельефом, отсюда и вывод - подпорные стенки на участке являются абсолютно незаменимым элементом, который может стать не только хорошим украшением вашего сада, а и сооружением, разделяющим его на зоны.

Процесс возведения подпорной стенки своими руками не сложный, в ходе него можно воплотить в жизнь самые различные фантазии ландшафтного дизайна. В этой статье мы рассмотрим все важные нюансы при строительстве подпорной стены своими руками.

Устройство и функции подпорных стен

Конструкции подпорных стен могут отличаться друг от друга, так как каждая выполняет свою функцию -укрепительную или декоративную, и каждая рассчитана на определенную степень воздействий, однако «костяк» стенки одинаковый, она состоит из таких основные элементы:

• Фундамент - подземная часть

Именно он выдерживает всю тяжесть давления почвы.

• Тело - наземная часть

Внутренняя сторона стены «контактирует» с землей, обводя собой возвышенность на участке. Внешняя сторона (лицевая) является открытой, может быть ровной или косой.

• Дренаж и водоотвод - защитные коммуникации

Во время проектирования конструкции обязательно необходимо предусмотреть способы отвода излишней воды и влаги, которые все время будут накапливаться за внутренней ее поверхностью.

Подпорные стены одновременно сочетают в себе несколько функция:

• отлично производят зонирование участка;
• отменно преобразят и станут декоративно-художественным элементом ландшафта;
• выполнят непревзойденную укрепительную и защитную функцию;
• решат проблему неровности участка.

Параметры, от которых зависит устойчивость подпорной стены

Подпорная стенка должна быть максимально устойчивой, способной выдержать высокое давление, в ином варианте огромная вероятность разрушения сооружения и сползания грунта. Поэтому следует просчитать все факторы, влияющие на ее прочность.

На стенку действуют следующие физические силы:

• собственный вес возведения;
• давление почвы, которую удерживает стенка;
• силы трения и сцепления с почвой;
• дополнительный вес элементов, которые могут быть на ней.

Явления, влияющие на конструкцию:

• набухания грунта в зимнюю пору;
• ветер (если высота стенки составляет более 2 м);
• вибрации (если рядом, к примеру, проложена железная дорога);
• сейсмические явления (зависит от особенностей региона)
• подмывание дождевой водой.

Еще один фактор, влияющий на устойчивость сооружения, - это толщина стенки. Она зависит от типа грунта и высоты конструкции - чем мягче почва и чем больше высота подпорки, тем шире должен быть защитный «щит».

Ключевые аспекты при организации подпорной стены

Подпорные стены - это сложная инженерная конструкция, поэтому при ее обустройстве следует учитывать ряд факторов, от которых зависит их прочность, надежность и долговечность. Конечно, лучше это дело доверить специалистам, однако обладая определенными специфическими навыками и зная все условия, при которых возможно строительство опоры, можно и самостоятельно произвести возведение конструкции.

1. Строительство подпорных стен возможно только на устойчивых грунтах - щебень, глина, гравий, супеси и т.д.
2. Для успешного обустройства важно, чтобы уровень промерзания почвы становил не более 1,5 м от поверхности земли.
3. Грунтовые воды должны проходить ниже 1 м, а лучше - 1,5 м от поверхности земли.
4. При самостоятельном обустройстве необходимо помнить, что наземная часть подпорной стены не должна превышать 1,4 м. Для возведения более высокого опорного сооружения лучше обратится к профессионалам, так как для этого нужны специальные расчеты, учитывающие давление грунта и его подвижность.

Подземная часть - виды и устройство фундамента

Подпорная стена, у которой высота становит более 30 см, обязательно должна иметь надежный фундамент.
Общее правило при организации фундамента: чем мягче и неустойчивее почва, тем глубина фундамента должна быть больше.

Желательные пропорции глубины фундамента и высоты опоры в зависимости от рыхлости грунта:

• Если почва достаточно плотна, то соотношение глубины фундамента и высоты надземной части должно составить 1:4 соответственно.
• Если земля средней рыхлости, то глубина фундамента становит 1/3 высоты опоры.
• Если почва рыхлая, мягкая, то глубина фундамента стены должна составлять ½ ее высоты.

Фундамент может состоять из гравия, щебня, бетона, уплотненными цементом или тяжелой глиной.

Дренаж, водоотвод и гидроизоляция - гарант надежности и долговечности подпорной стенки

При оборудовании опоры недостаточно обеспечить высококачественный фундамент и надежно установить на нем подпорную стену, очень важно защитить конструкцию с обратной стороны от излишней влаги, оказывающая разрушительное на нее влияние.

Вне зависимости от материала, размеров и формы подпорной стены для предотвращения скапливания воды и влаги,оказывающие разрушительное влияние на конструкцию, обязательно необходимо организовать водоотвод и дренаж, а также при необходимости гидроизоляцию внутренней стороны опоры.

Организация водоотвода

Водоотвод подпорной стенки разделяют на поперечный, продольный и комбинированный.

Поперечная организация водоотвода подразумевает установку отверстий в каждом 2 или третьем ряду кладки диаметром не более 10 см или трубок под наклоном, чтобы вода незамедлительно уходила за пределы участка.

При продольном водоотводе, как его часто называют - подземный, вдоль подпорной стенки под почвой на уровне фундамента укладывается гофрированная, керамическая или асбоцементная труба диаметром 10-15 см, окутанная геотекстильным материалом, который впитывает воду, попадающая в дальнейшем через небольшие отверстия в трубу и отводимая за пределы терассы.

Чтобы предотвратить попадания атмосферной воды в конструкцию кладки, которая при минусовой температуре приведет к разрушению подпорной стенки, необходимо предусмотреть козырек или карнизный блок с некоторым уклоном.

Дренирующий слой между почвой и стенкой

После сборки стены и нескольких дней ее простоя необходимо преступить к заполнению пространства между склоном и самой стеной. Для этого лучше всего подойдут крупнообломочные грунты, к примеру, гравий, галька, крупный песок. Также для этого зачастую используются небольшие куски кирпича и остальные отходные материалы. Не учитывая то, что гравий оказывает немалое давление на опору, он служит дополнительным дренажным слоем.

Дренирующие смеси и грунт засыпаются послойно, где каждый отдельный слой трамбуется. Более предпочтительными считаются крупнообломочные грунты и пески супеси.

На верхней части укладочного материала лучше всего использовать растительный грунт. После того как утрамбован последний слой подпорной стены, необходимо ее оставить в таком состоянии на несколько недель не придавая ей нагрузок. Благодаря этому укрепляющий материал наберет всех своих свойств. Очень важно заложить сверху ранее снятый почвенный слой, в котором достаточно гумуса. Проделав все выше перечисленные работы, можно смело приступать к обустройству террасы.

Гидроизоляция - дополнительная надежность и долговечность конструкции

Для увеличения срока эксплуатации подпорных деревянных, кирпичных, металлических, бетонных стенок необходима их гидроизоляция со стороны почвы. Для этого можно использовать такие материалы: рубероид или кровельную толь, нанесенную в два слоя. Можно также при сухих грунтах обмазать внутреннюю поверхность битумом или мастикой.

Материалы для изготовления подпорных стенок своими руками

Прежде всего, перед выбором материала для подпорной стенки, следует четко понимать ее назначение. В описании выше уже говорилось о том, что подпорная стенка может быть укрепительным сооружением, а также декоративным компонентом садового участка.

Если подпорная стена будет служить как укрепляющий элемент крутой склонности или местности, то для ее сооружения лучше всего использовать природный камень или бетон. К примеру местность, которая находится рядом с железной дорогой, постоянно поддается грунтовым вибрациям, а под таким давлением более хрупкие материалы очень быстро потеряют свои свойства, что в итоге сильно скажется на надежности стены.

Вот когда подпорная стенка устанавливается с целью добавления декоративного элемента и не подвергается физическим нагрузкам, то в качестве материала можно использовать габионы, дерево или кирпич.

Деревянные подпорные стенки

Такой тип создания подпорной стенки считается дешевым в установке, но сам процесс установки не так уж прост и займет больше всех времени. Для ее создания и установки изначально понадобиться ровная, качественная древесина. Более упрощенным методом возведения считается вертикальное расположение бревен, плотно подогнаны друг к другу. Бревно в диаметре от 12 до 18 см в диаметре, считается самым оптимальным для деревянных опорных стенок. Высота бревна зависит от того, какую высоту опорной стены вы собираетесь возвести. Определяясь со своей высотой, не забывайте учесть тот факт, что минимум 50-60 см придется затратить в качестве установки подпорной стенки, зарывая эту часть в землю.

Бревна располагаются строго вертикально и вплоть друг к другу. Сверху их необходимо плотно обмотать проволокой, а для предотвращения смещения можно еще их соединить гвоздями. Чтобы обеспечить максимальную устойчивость после фиксации бревен траншею полностью заливают бетоном.

Предотвращая гниение дерева, часть которого будет находиться постоянно в земле, лучше всего смазать его машинным маслом.

Следующий метод - "заборчик" более сложный в возведении, так как в нем вертикальные бревна учреждаются с определенными промежутками. Создаются специальные отверстия, в которые устанавливаются, плотно друг к другу, бревна с меньшим диаметром.

Для ее создания Вам нужны качественные и ровные бревна, так как гнилая древесина очень быстро превратит Ваши старания и затраченное время в сплошное разочарование. Чаще всего используется самый простой вариант - вертикально расположенные бревна, которые плотно стыкаются друг с другом. Рекомендуемый диаметр ствола такой же, как у выше описанном методе, но часть, уходящая в землю, немного меньше и составляет 40-50 см. Этой длинны достаточно, чтобы в весеннее время они стояли твердо и не смещались, когда земля обычно поглощает влагу в несколько раз больше.

Бетонная подпорная стенка

Такая конструкция считается самой долговечной и основательной. Процесс ее сооружения начинается с того, что вам нужно вырыть траншею, которая по периметру будет точным отражением стены. Глубина траншеи зависит от высоты вашей стены.

На дно траншеи укладываем смесь гравия и щебня, потом арматуру, которую закрепляем связной проволокой, а только потом уже выводим опалубку. Опалубка делаем из досок, толщина которых не меньше 25 мм и не больше 45 мм. С помощью стяжек или гвоздей придаем сооружению крепости, дабы в дальнейшем она не рассыпалась, деформируя бетон. Под давлением смеси возможно выгибание боковых стенок опалубки и чтобы их предостеречь, забиваем металлические прутья с промежутком до 1.5 метра.

После всех подготовительных работ по укрепляющей части подпорной стены, равномерно заливаем бетон. Спустя несколько дней, когда сформируется стена, опалубку можно снять и при наличии неровностей, подровнять их штукатуркой.

Переход на следующий уровень - облицовочные работы, в которых материал каждый выбирает на свой вкус.

Опора из кирпича

Технология укладки кирпичной стенки такая же, как при обычном строительстве. Единственное отличие между ними - уменьшенная толщина сооружения. Стена, не превышающая метра высоты, выкладывается половинным кирпичом, если же выше, то целым. Облицовочный материал для кирпичной стены используется такой же, как и для бетонной.

Под данное сооружение необходим фундамент, а глубина его фундамента будет полностью зависеть от итоговой высоты стены, состава почвы и степени ее промерзания. Что касается ширины, то как правило, она больше на 20-30 см от самой подпорной стенки.

В процессе постройки стены очень важно соблюдать соотношение длины к толщине (1:3). Подпорная кирпичная стена всегда отличалась особенностью своего дизайна. Ее монтаж нельзя считать одним из самых простых, но и к сложным он тоже не относится.

Подпорная стенка из природного камня

Установка каменной стены требует сравнительно больше материальных и физических затрат, однако это того стоит, так как такая опора выглядит очень красиво и эстетично.

Большим плюсом подпорной стенки из камня считается то, что ранее сформированные земляные карманы, позволяют высаживать туда растения. Природный камень считается самым привлекательным материалом, с которого можно создать подпорную стену своими руками. Базальт, гранит, а также сиенит считаются самыми распространенными видами природного камня. Придать более старинного вида подпорной стене можно с помощью известка или песчаника. Быстро впитывая влагу, они обрастаю мхом, этим самым создавая эффект старинности. Ширина фундамента всегда залаживается более 30 см. Не придерживаясь этой нормы, стена в большинстве случаев оказывалась неустойчивой.

Как сделать подпорную стену на участке своими руками - мастер-класс

Делаем подпорную стену из природного камня высотой 1 метр с продольным водоотводом.

Шаг 1 . Разметка участка

Изначально выбираем место для нашей опоры - уклон возле терассы, расположенной выше уровня земли. Затем по углам предполагаемой области расположения опоры вбейте колышки и натяните шнур.

Шаг 2 . Подготовка траншеи

По контуру разметки садовым ножом прорежьте почву и лопатой снимите небольшой слой земли. Затем непосредственно следует перейти к выкапыванию траншеи глубиной в 40 см.

Шаг 3 . Фундамент

Тщательно выровняйте и утрамбуйте дно траншеи. После этого следует залить слой бетона, глубина которого должна быть не менее 30 см. Пропорции составляющих бетонной смесь для фундамента: 1 часть бетона, 6 частей гравия и песка.

Если грунт рыхлый, то перед заливкой смеси бетона необходимо соорудить деревянное ограждение. Бетонная подушка должна полностью высохнуть, для этого потребуется примерно 3 дня.

Шаг 4 . Известковый слой

После полного высыхания фундамента перед укладкой камня на него следует нанести известковую смесь слоем в 2-3 см. Она состоит из извести, песка, воды и цемента. На 1 часть негашеной извести требуется 3-4 части песка, при этом на каждый килограмм этого состава нужно 300 мл воды. Для того чтобы избежать комков, воду необходимо добавлять понемножку. После этого добавляется цемент в соотношении: 1 часть цемента на 7 частей смеси.

Шаг 5 . Укладка камня

Камни тщательно очистите от грязи и смочите водой. Камни следует укладывать не один на один, так как в этом случае конструкция может рухнуть при малейшем внешнем воздействии. Стык одной пары должен быть расположен посередине камня предыдущего ряда. По краям следует укладывать более крупные и правильной формы камни, в середину подойдут камни поменьше, при этом старайтесь для каждого находить свое устойчивое положение.

Следующий ряд стенки устанавливают по тому же принципу, используя известковый раствор. Важно, чтобы смесь была минимальной толщины (1- 1,5 см), так как в ином случае слишком толстые швы будут быстрее разрушаться. Чтобы конструкция была устойчивее и прочнее, желательно, чтобы ее задняя грань было выполнена с небольшим уклоном в сторону удерживаемой почвы, около 5-10 градусов.

Стоить помнить, что ломанные криволинейные конфигурации подпорных стен более прочны надежны, так как такая линия стены имеет уменьшенную длину пролета и,соответственно,подвергается воздействию меньших нагрузок, а шероховатая поверхность задней стенки обеспечивает лучшее сцепление с землей

Шаг 6 . Дренаж и водоотвод

После каждого установленного ряда опоры между стенкой и грунтом следует засыпать слой гравия со щебнем или мелкими камушками, после чего тщательно его трамбуют. После укладки второго ряда опоры необходимо позаботиться о дренажной трубе.

По завершению установки подпорной стены излишки известкового раствора удалите с помощью воды, губки и щетки.

Подпорные стены в ландшафтном дизайне

Изначально следует отметить, что каждый участок имеет свои индивидуальные формы, размеры и рельеф, поэтому при обустройстве подпорной стенки должен быть свой особый подход, учитывая личностные предпочтения, вкус, стиль дома, сада и садовых дорожек. Например, если ландшафт имеет ярко выраженный рельеф, то прекрасно будет смотреться вертикальная планировка, которая заключается в разбиении участка на несколько горизонтальных уровней, закрепленные подпорами. Если

земельная площадь небольшая, то лучше возводить стенки высотой до 60 см, да и кусты вдоль них будут лучше расти. Слишком больший стены будут создавать ощущение тяжести, если же участок предполагает такие постройки, то их следует «разбавить» различными архитектурными элементами, к примеру, скамейками, ступеньками, нишами и т.д.

Выбор материала подпорной стенки также напрямую зависит от конкретных дизайнерских решений. Если вы желаете "возвысить" монументальность опоры, то используйте рельефные, фактурные материалы, устанавливайте гранитные большие камни, уложенные с немалым швом, или же мощные бревна. Если же вы, наоборот, хотите сделать ваш рельеф более утонченным, незаметным и элегантным, тогда производите облицовку стены мелкими камнями, штукатуркой.