Санузел – важная составляющая любого помещения, обеспечивающая его жителей и гостей должным уровнем комфорта. Санузел в деревянном доме, как и в любом другом типе жилья, имеет свои тонкости в организации и эксплуатации. Данную часть интерьера можно обустроить как своими силами, так и прибегнув к помощи квалифицированных специалистов. В любом случае владельцам жилища рекомендуется ознакомиться с основными принципами правильной организации этого места.

Отделка санузла дома из дерева сопряжена с соблюдением определенных правил, которые в первую очередь касаются материалов, используемых для покрытий. Каждая поверхность данного помещения подвергается различным нагрузкам, поэтому выбор материалов основывается не только на будущем внешнем виде интерьера, но и на его практичности.

Основой пола является стяжка из бетона, имеющая незначительный уклон, позволяющий влаге стекать в отверстие слива. Для стяжки используются жидкие составы, многослойные системы (сухая стяжка), или растворы, приготовленные собственными руками.

В качестве покрытия на пол чаще всего используют следующие материалы:

• Керамическая плитка;
• Ламинат;
• Доска или листы из влагостойкой древесины;
• Линолеум.

Несмотря на то, какой дизайн санузла в деревянном доме будет выбран, главным критерием, которому он должен будет отвечать материал отделки, это влагостойкость. Наиболее практичной среди представленных продуктов является керамическая плитка. Она не пропускает воду, отлично моется и держит форму. Наиболее доступным с точки зрения экономии средств является линолеум. Все жесткие покрытия должны иметь небольшой (до 2см) зазор до стен для компенсирования последующих движений конструкций из дерева.

В основном для отделки стен в ванной комнате деревянного дома используется влагостойкий гипсокартон, закрепленный на металлический каркас. Это позволяет в дальнейшем с легкостью осуществить облицовку стен любым подходящим для этого материалом.

Наиболее распространенными считают следующие облицовки:

• Плитка относится к максимально практичным материалам, не опасающимся деформации под воздействием перепадов температур и влажности;
• Влагостойкая вагонка из дерева, обработанная специальными покрытиями, отлично подчеркивает натуральность и экологическую чистоту постройки в целом;
• Пластик в виде панелей представлен в большом ассортименте, но требует хорошей вентиляции.

Задумываясь о том, чем обшить санузел, следует уделить особое внимание потолку. Эта часть отделки изготавливается подвесной из влагостойкого гипсокартона и вагонки, или натяжной из поливинилхлорида. Подвесные конструкции позволяют с легкостью установить практически любое освещение, а также отлично сдерживают влагу. Кроме того, под подвесной потолок легче организовать вентиляцию.

Размещение ванной комнаты в частном доме оговаривается на этапе проектирования постройки. Если дом имеет два этажа и более, то размещение санузла в первую очередь осуществляется на первом этаже, а последующие ярусы снабжаются подобными помещениями по мере необходимости. В этом случае желательно обустраивать санузлы строго по вертикали для уменьшения количества трубопроводов в доме.

Если жилье будет с несколькими ванными комнатами, то при планировании важно обратить внимание на перекрытия между этажами. Большая нагрузка, создаваемая наполнением такой комнаты, требует особой прочности от несущих элементов всей конструкции дома.

Размещать санузел на даче в деревянном доме, схемы которого могут быть абсолютно разными, рекомендуется вблизи кухни, так как это уменьшит затраты сил и финансов на дополнительные коммуникации в виде водопровода, канализации и вентиляции.

Планируя обустройство санузла в деревянном доме, следует определиться с тем, будет ли он совмещенного или раздельного типа. Каждое из этих конструктивных решений имеет свои преимущества и недостатки, определяющие окончательный выбор.

Основным преимуществом такого типа помещения является экономия полезного пространства, которое в раздельной конструкции тратится на перегородку. Здесь можно установить дополнительное оборудование типа стиральной машины, сушилки и другое наполнение. Пребывание в такой комнате является относительно комфортным за счет большего пространства, а поддержание порядка осуществляется более простым путем, нежели в раздельных санузлах.

Еще одним важным моментом в пользу совместной конструкции является экономия средств на стройматериалах. В этом случае не приходится возводить и отделывать дополнительную стену с двух сторон.

Раздельный санузел в частном деревянном доме более удобный в пользовании, чем совмещенный, если в доме проживает два человека и более. В такой обстановке не придется дожидаться своей очереди в ванную комнату, если она занята лицом с совсем другими целями.

Очень весомым плюсом такого проекта является более точный контроль влажности в обоих помещениях, что облегчает поддержание порядка в каждом из них. Кроме того, разделенный санузел можно оформить в разных стилях.

Недостатком является излишняя теснота комнаты с унитазом, на которой обычно экономят полезную площадь.

В зависимости от способа утилизации отходов, санузлы можно разделить на биотуалеты, пудр-клозеты, люфт-клозеты.

Биотуалет состоит из стульчака и установленного под ним резервуара, в котором, в результате воздействия химических или биологических реакций, продукты жизнедеятельности человека превращаются в воду или компост.

Пудр-клозеты соединяются с ящиками, в которых периодически необходимо добавлять торф для преобразования отходов в сухие вещества. По мере наполнения ящики очищаются.

Люфт-клозеты – это утепленные туалеты, пристроенные к дому. Слив организовывается в яму.

Задаваясь вопросом о том, как сделать санузел в деревянном доме максимально эргономичным, нужно в первую очередь задуматься о его размерах. Габариты санузла в основном диктуется его наполнением (сантехника, техника, приборы) и доступным согласно проекту пространством. Если ванная комната будет раздельной, то для установки в туалет умывальника и унитаза хватит площади до 3м.кв. Для отдельно расположенного помещения с душевой кабиной хватит такого же пространства.

Совмещенный санузел, в котором будет унитаз, душевая кабина и раковина требует площади от 4 кв.м., с учетом того, что здесь не будет располагаться никакая бытовая техника.

Для обустройства помещения с ванной, дополнительным шкафчиком и, например, стиральной машиной, его размеры должны быт не менее 5м.кв. Кроме того, очень важным является как форма самой комнаты, так и способ размещения всех элементов, поэтому рекомендуется заранее продумать точку размещения водопровода и канализации для более успешного расположения всех объектов.

Важной особенностью обустройства санузла в деревянном доме является гидроизоляция помещения. Пористость древесины заставляет ее постоянно вбирать и отдавать влагу, поэтому ее изоляция от высокой влажности ванной комнаты является обязательной.

Несмотря на успешное ограждение дерева от пара, оно все равно вбирает воду из атмосферы, поэтому находится в постоянном режиме расширения и сужения. Это производит линейные движения всей конструкции дома, поэтому санузел внедряется в дом на основе скользящего каркаса. Такой способ исключает взаимодействие ванной комнаты с основной конструкцией дома, что обезопасит его владельцев от разрушения твердых и хрупких элементов внутренней отделки помещения.

Выбрав подходящее место в деревянном доме для обустройства гигиенического помещения, следует приступить к вопросу подвода к ней соответствующих коммуникаций. Легче всего подключить санузел в деревянном доме, планировка которого находится на начальной стадии реализации. Важным моментом в данном деле является выбор материала, из которого изготовлены трубы.

Следует помнить, что древесина очень чувствительна к влаге, поэтому рекомендуется исключить металлические трубы из системы водоснабжения, на которых постоянно образуется конденсат. Необходимо использовать пластиковую продукцию.

Для сохранения целостности деревянных элементов нужно обеспечить их минимальный контакт с трубами. Также рекомендуется использовать теплоизоляцию для труб и хомуты с резиновыми прокладками.

Деревянная конструкция дома очень чувствительна к протечкам, поэтому к канализации в подобном жилье выдвигаются особо строгие требования. Следует выбирать надежные сливные системы с прочными замками стыков.

Важным моментом является предотвращение замерзания слива. Если трубы проходят вблизи вентиляционных каналов, то при сильных морозах на улице, может произойти сильное охлаждение слива. В таких случаях применяется термоизоляция, а также проведение слива как можно дальше от улицы, вкапывая его как можно глубже в землю.

Воздухообмен в ванной комнате играет важную роль в сохранении чистоты и целостности отделочных материалов. Здесь необходимо обеспечить эффективный приток воздуха из основного помещения. Для этого выбираются двери с отверстиями внизу, позволяющие впускать воздух в нижнюю точку помещения санузла.

Для втягивания воздуха из дома в верхнюю часть противоположной от двери стены монтируется вытяжка. В рамках правил пожарной безопасности, это устройство оборудуется специальным клапаном.

Вывод воздуха организовывается напрямую на улицу, или посредством канала, проходящего под чердаком.

Инструкция по самостоятельному обустройству санузла в деревянном доме

Для того чтобы успешно обеспечить деревянный дом ванной комнатой с туалетом, или раздельными санузлами, не обязательно прибегать к помощи специалистов. Следуя рекомендуемым шагам, можно обустроить санузел в деревянном доме своими руками:

• Определить месторасположение санузла;
• Организовывать слив;
• Обустроить вентиляцию;
• Подключить водопровод;
• Обеспечить гидроизоляцию помещения;
• Установить сантехнику;
• Проделанную работу закрыть отделкой.

Несмотря на некоторые сложности, сопряженные с обустройством санузла в доме из дерева, эта задача оказывается под силу даже самим владельцам жилья. Разнообразие способов организации и дизайна интерьера позволяет сделать помещение максимально эргономичным и комфортным.

Видео по теме санузел а деревянном доме:

2 санузел в деревянном доме примеры дизайна

Очень любим ездить в гости к бабушке, она живет в деревне, в частном доме. Свой огород, хозяйство, природа, одним словом благодать. Кроме одного но. Туалет на улице и этим все сказано. Решили мы на семейном совете этот недочет ликвидировать!

Подготовительные работы для постройки туалета в деревенском доме

Кроме одного но. Туалет на улице и этим все сказано. Решили мы на семейном совете этот недочет ликвидировать!

Дом у бабушки хоть и старенький, но сделан на совесть! Пятистенок, основное помещение рубленный сруб, и хозпомещение, теплое и достаточно просторное. В нем размещен газовый котел с функцией подогрева воды.

Вот здесь мы и решили разместить санузел. Убрали деревянный пол. Освободили помещение от всего хлама, одним словом подготовили фронт работ!

Решили сделать туалет в деревенском доме размером 180 на 120 сантиметров. В самый раз, что бы дверь из дома могла свободно открываться и площадь туалета была достаточной комфортной для этого помещения.

Основание под заливку основания выложили из белого силикатного кирпича, благо его много осталось после облицовки дома. Делали все максимально осторожно, чтобы не повредить идущие коммуникации.

Стены решили выровнять потолочным профилем для гипсокартона. Устанавливали его применяя строительный уровень, а крепили его на обыкновенные “ласточки”. Решили, чтобы не делать всех работ дважды, заодно и сделать потолок, но о нем в другой раз!

Стены будущего туалета обшили гипсокартоном на 12 мм. Делали быстро, потому, что эта процедура не вызывает труда при подготовленной обрешетке.

Так как дом деревенский, то и попытались сохранить стилистику деревенского интерьера использовав обои в цветочек и вставив деревенскую дверь. Кстати пришлось переделывать дверь в дом, она при открывании закрывала часть дверного проема в туалет и создавала определенные неудобства.

Впрочем при наличии хорошего инструмента и небольшого опыта, работа на полчаса! Кстати вы заметили, что она как брат близнец с дверью санузла?

Вот так выглядит наш санузел снаружи. Заметили, что изменился пол, мы его подняли бетонной стяжкой и потолок облицевали ПВХ панелями. Красота!

На стены клеили плитку 20*30, ее обычно проще укладывать, чем меньшего размера. Затирка Церезит. Пол не стали делать теплым. Бабушка все равно ходит в тапочках, да и в помещении зимой достаточно тепло.

Для укладки плитки не стали готовить цементный раствор, много грязи и хлопотно, просто приобрели плиточный клей и на гипсокартон установили всю плитку. Для пола брали смесь для укладки плитки. На работу ушел примерно рабочий день.

Вот так всего за два приезда на выходные к любимой бабушке мы сделали вот такой благоустроенный туалет в частном деревенском доме своими руками!

Теперь и гости более охотно соглашаются остаться ночевать, все же удобства прямо не выходя из дома.

Всегда помните, что наш комфорт в наших руках!

Благоустроенный туалет в частном доме в деревне - мастер класс с фото, Сами своими руками

Как сделать туалет в деревенском доме своими руками, смотрите мастер класс с пошаговыми фото

Как сделать туалет в частном доме, конструкция и порядок обустройства

Выбор места туалета в частном доме

Идеальным местом обустройства будущего туалета считается готовое помещение по типу небольшой по площади кладовки. Желательно, чтобы оно располагалось поближе к сливному колодцу.

Гораздо сложнее обстоят дела, когда нет подходящего помещения. Тогда для установки унитаза следует отыскать свободный угол. В том, что такое место может быть только на кухне, нет ничего страшного. Самодельный туалет огораживают в таком случае сплошной перегородкой, а вход делают, прорубив его из смежного помещения, поэтому неприятные запахи не помешают принятию пищи. При этом можно использовать такие материалы как ДСП, вагонка, гипсокартон и т.д.

Обустройство канализации в частном доме

В зависимости от варианта транспортировки нечистот и отходов канализация бывает:

• напорной (принудительной);
• безнапорной (самотечной).

В напорной конструкции для движения отходов используется фекальный насос. Что касается самотечного слива, то он происходит за счет уклона труб. При решении проблемы, как сделать туалет в частном доме, можно использовать любой вариант в зависимости от сложившихся обстоятельств.

Самотечная канализационная система

Эффективную работу подобной конструкции можно обеспечить, если точно соблюдать параметры уклона – он должен быть постоянным и равномерным на протяжении всей длины трубы. Чаще всего при монтаже допускают создание слишком крутого уклона. Дело в том, что очень быстрое передвижение стоков не позволяет заполнить ими трубу полностью и по этой причине внутренняя поверхность плохо омывается.

В том случае, когда уклон менее допустимого, скорость движения потока замедляется и этот момент является большим недостатком. Необходимо обеспечить такое соотношение между заполнением трубы и скоростью движения нечистот, чтобы в процессе ее эксплуатации происходило самоочищение. Иначе на внутренней поверхности трубопровода появится налет, препятствующий отведению стоков и способствующий образованию засоров.

Напорная канализационная система

В ряде случаев обустройство туалета с самотечной канализацией является проблематичным. Проложить трубы с диаметром около 100 миллиметров через перегородки и стены довольно сложно. Проблемы можно обойти, если смонтировать напорную канализацию, основным элементом которой считается фекальный насос.

Устройство конструкции канализации в доме

Для прокладки канализации в доме хорошим выбором являются полипропиленовые трубы, которые отличаются прочностью, легкостью и способностью выдерживать температуру до 95 градусов без деформации. Последнее преимущество пригодится, когда к данному участку подключают стиральную машину или кто-то выльет кипяток в унитаз.

Пластиковая канализация собирается легко, словно это детский конструктор. Монтаж начинают с самой нижней точки, для чего очередной элемент вставляют в раструб предыдущей детали, но перед этим на окончание фитинга или трубы наносят герметик.

Перед каждым поворотом, внизу стояков и в месте выхода канализации за пределы дома следует поставить ревизии. Если имеется необходимость объединить новую пластиковую трубу со старым чугунным изделием, соединение уплотняют при помощи специальной резиновой манжеты.

• нет необходимости огибать углы, так как трубы будут проложены кратчайшим путем, а это позволит сэкономить материалы и время, а значит деньги;
• канализационные трубы не займут пространство внизу комнаты.

Элементы, из которых состоит напорная канализация, соединяют воедино сваркой или при помощи фланцев. В зависимости от характеристик фекального насоса диаметр труб может варьироваться в пределах 20-40 миллиметров. Прокладку допускается выполнять как с внешней стороны, так и под полом или в стенной штробе.

Как сделать канализацию снаружи

Конструкция туалета подразумевает укладку наружной части канализации в траншею, глубина которой зависит от климата в регионе. Трубы при этом используют разные – из асбеста, цемента, чугуна, пластика и керамики. Наиболее популярными являются пластиковые изделия, такие как на фото.

Монтаж унитаза

1. Обычно в собственных домах полы делают деревянными, поэтому перед тем, как сделать туалет в частном доме их следует выровнять, укрепить и настелить линолеум. Когда горловина трубы располагается выше выпуска сантехнического прибора, его нужно приподнять. Подиум можно сделать из широкой доски или отрезков бруса. Если установка планируется на бетонный пол (к примеру, на цокольном этаже), тогда потребуются кирпич и цемент. Древесину нужно тщательно покрыть олифой и покрасить.
2. Чаще всего подключение к канализации удается выполнить напрямую: в трубу вставляют манжету с уплотнительным кольцом, а в нее выпуск унитаза. В том случае, когда это не представляется возможным, используют пластмассовый эксцентрик или гофрированную манжету.
3. Подключение к фекальному насосу не вызовет трудностей, поскольку впускное отверстие на нем располагается на стандартной высоте, а все, что необходимо для стыковки имеется.
4. После того, как унитаз установлен на место, предназначенное для него, и удостоверившись в надежной его состыковке с канализационной трубой, размечают отверстия. Затем сантехнику убирают в сторону и сверлят пол. Набор крепежных изделий обычно прилагается в комплекте к унитазу. Он состоит из саморезов, пластмассовых дюбелей, шайб и декоративных колпачков.

Как сделать туалет в частном доме: обустройство, конструкция на фото и видео

Как сделать туалет в частном доме: обустройство, конструкция на фото и видео

Теплый туалет и система канализации в деревенском доме

Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом, до которого добираться в холод или дождь крайне неудобно. Поэтому необходимо разрешить данную ситуацию и установить тёплый туалет с канализацией в деревенском доме своими силами.

Выбираем место для туалета

Для того чтобы приложить минимум усилий для оборудования туалета необходимо найти подходящее по нормам строительства готовое помещение. Это должно быть небольшое помещение, площадью в минимум 3 м2 для размещения унитаза и всех необходимых аксессуаров. Идеальным вариантом будет его размещение вблизи одной из внешних стенок, что позволит обеспечить минимальное расстояние до выгребной ямы или локальной канализации. Если такое помещение находится внутри дома и не граничит с внешней стеной, то реализация подключения унитаза к канализации несколько усложнится за счёт прокладки труб в подвале.

деревянный туалет и душ с системой канализации

Еще одним вариантом может стать оборудование туалета внутри жилого помещения с установкой перегородок и подведения всех коммуникаций. Преимуществом в таком случае будет создание достаточного по площади пространства и расположение его в любом удобном месте. Однако при этом будет потеряна жилая площадь и реализация проекта будет весьма затруднительной.

Основными требованиями, которыми нужно руководствоваться при выборе места под туалет следующие:

1. Минимальное расстояние до точки сброса нечистот или до локальной канализационной системы.
2. Помещение не должно располагаться вблизи места приёма пищи или сна.
3. В туалет можно будет беспрепятственно ввести трубы с холодной водой, провести канализацию и оборудовать вентиляцию.

Если в дом введена канализация и водопровод, то можно сразу в одном помещении вблизи точки ввода расположить санузел и ванную. Это позволит сэкономить на монтажных работах и стройматериалах.

Основные нюансы подключения к канализации

Прокладка канализации к туалету качественно подразделяется на два этапа: внешняя и внутренняя. Внешняя состоит в укладке канализационных труб до локальных, централизованных или накопительных систем. Внутренняя предполагает установку разводки труб и сантехники.

сооружение теплого отдельно стоящего туалета с канализацией

Внешняя прокладка труб должна быть проведена с учётом следующих факторов:

1. Глубина промерзания грунта. Она оказывает сильное влияние на работу системы канализации и поэтому должна строго учитываться. Для средней полосы России она составляет от 0,8 м. Дополнительно следует предусмотреть защиту от более сильных заморозков и утеплить трубы.
2. Расстояние до локальных очистных сооружений должно быть, с одной стороны, минимальным, а с другой - соответствовать санитарным и строительным нормам. Минимальное расстояние составляет 15 м, а уклон трубы на погонный метр не менее 30.
3. Выбор типа труб зависит от пучинистости и плотности грунта. В местах высокой подвижности грунта необходимо применять чугунные трубы, а в остальных случаях рекомендованы пластиковые.

При создании внутренних коммуникаций основной проблемой будет выбор способа установки унитаза. Это связано с тем, что он потребует жёсткой и прочной основы, которая в большинстве деревенских домов отсутствует, а выполнять монтаж на деревянные полы нецелесообразно по той причине, что на них нельзя настелить тёплые полы. Поэтому, скорее всего, потребуется заливать бетонные полы со всеми вытекающими из этого расходами и трудозатратами.

Заливка полов туалета

Перед тем как выполнять монтажные работы необходимо помещение полностью освободить и очистить от грязи. Это позволит точно оценить состояние стен и потолков. При наличии каких-либо дефектов их потребуется устранить.

устройство системы канализации в туалете

Если настелены деревянные полы, то их потребуется демонтировать. Затем по периметру помещения необходимо вырыть котлован на глубину 40-50 см с выравниванием дна и тщательной трамбовкой. Важно при этом не повредить основной фундамент. После этого нужно дно засыпать слоем песка, толщиной 30 см и тщательно утрамбовать или обильно пролить водой. Поверх песка засыпают слой щебня с размером зерна до 10 мм, разравнивают и трамбуют.

На следующем этапе нужно вывести канализационную трубу наружу здания через фундамент. Для этого потребуется применение установки для алмазного сверления, чтобы предотвратить потерю несущей способности основания вследствие растрескивания или частичного разрушения. Диаметр отверстия должен быть не менее 100 мм. Глубина выхода внешней части трубы снаружи должна быть ниже уровня промерзания. Внутри помещения высота трубы должна быть выше уровня полов на 15-20 см. Для предотвращения попадания внутрь трубы посторонних предметов её с двух сторон необходимо закрыть плотной заглушкой.

Затем на дно траншеи прокладывают гидроизоляционный материал внахлёст с тщательной герметизацией стыков. После этого укладывают арматурную сетку с диаметром прутьев 4-6 мм и размером ячеек более 5х5 см. Поверх неё заливают раствор бетона марки М300. Для удаления воздушных пузырьков потребуется выполнить его тщательное перемешивание. Поверхность должна быть разглажена тщательным образом. До момента застывания раствора промеряют места для крепления унитаза и вставляют в них вертикально стальные штыри с нарезанной сверху резьбой.

После этого на подготовленную поверхность устанавливают систему электрических тёплых полов с учётом всех рекомендаций производителя. Если в доме реализован отопительный водяной контур, то тогда можно подключить вместо электрической системы водяную, но при этом нагрев туалета будет заметно медленнее, а высота полов из-за прокладки труб окажется выше примерно на 5-10 см в зависимости от технологии укладки и используемого диаметра труб.

Поверх тёплых полов выполняют стяжку и настилают кафельную плитку.

Утепление стен и потолка

Подготовленные стены под выполнение ремонта необходимо разметить под монтаж обрешётки для гипсокартонных листов. Расстояние между ближайшими рейками выбирается таким, чтобы оно составляло от 1 до 1,5 м и обрешётка располагалась равномерно вдоль стен. Желательно использовать специальные металлопрофильные рейки. Их выставляют в строго вертикальном положении впритык к стене и закрепляют на саморезы с интервалом в 15-20 см. Затем всю поверхность стен прокладывают гидроизолирующей плёнкой внахлёст с интервалом в 15 см и проклеивают специальной клеящей лентой или скотчем. Внутрь промежутков между рейками обрешётки плотно укладывают минвату. Поверх слоя минваты настилают пароизолирующий слой аналогично гидроизолирующему. Если стенки тонкие, то нужно дополнительно уложить звукоизоляционный материал. Затем устанавливают листы гипсокартона с толщиной не менее 12 мм встык с промазыванием стыков шпатлёвкой и выравниванием поверхности. Потолок утепляют аналогичным образом, только используют более тонкие листы гипсокартона с толщиной до 8 мм.

подключение отдельно стоящего туалета к общей системе коммуникаций частного дома

После этого внутреннюю поверхность стен и потолка оштукатуривают, а затем выкладывают плиткой или отделывают водостойкой штукатуркой.

Монтаж унитаза

Установка унитаза в деревянном доме производится непосредственно на заранее установленные в полу стальные штыри в момент заливки бетонного пола. Для этого на место установки необходимо проложить плотную пробковую или резиновую прокладку для обеспечения плотного контакта пятки унитаза с поверхностью пола. Затем берётся чаша унитаза, ставится поверх прокладки и выполняется затягивание болтов. Главное при этом соблюдать одинаковый прижим гаек, чтобы не допустить перекоса и не допустить повреждения пятки. Поэтому гайки нужно закручивать поочерёдно при затягивании примерно по пол-оборота. Момент, когда унитаз стал полностью устойчивым и неподвижным, свидетельствует о его правильной установке. Затем на специальные крепления на поверхности чаши монтируют сливной бачок.

Подключение унитаза к канализационной трубе выполняется при помощи гофрированного гибкого шланга на прорезиненые уплотнения. Внешнюю часть соединительных стыков необходимо промазать герметиком на силиконовой основе. После этого бачок унитаза можно подключить к трубе с холодной водой, которую стоит протянуть от ближайшей точки.

Прокладка внешних труб канализации

Туалет в деревянном доме с канализацией предполагает подключение унитаза к уже проложенным внутренним коммуникациям и не потребует внешних работ. В противном случае потребуется выполнять земляные работы и, возможно, устанавливать локальные очистные сооружения либо подключаться к централизованной системе.

сооружение отдельного деревянного домика для ванной комнаты

Копка траншеи выполняется в соответствии со схемой прокладки внешней канализационной системы, которая была продумана на этапе планировки. Глубина её должна быть не менее 0,8 м, а дно иметь уклон в сторону слива сточных вод под углом 30 на погонный метр.

На дно траншеи укладывается песчаная подушка с толщиной в 30 см и тщательно разравнивается и утрамбовывается. Затем от выведенной наружу трубы из дома производится прокладка канализационной системы прямо к локальной или централизованной точке сброса нечистот. Для укладки желательно устанавливать трубы из металлопластика с диаметром более 100 мм и по возможности максимально длинные, чтобы минимизировать количество стыков и снизить вероятность протечек.

Когда все трубные коммуникации подсоединены, то необходимо выполнить проверку работоспособности туалета. Для этого открывают подачу воды в бачок, смотрят за степенью его наполнения и при необходимости сразу регулируют. Включают систему тёплых полов и выставляют необходимую степень нагрева. Затем производят слив воды из бачка и осматривают все стыки труб и места соединений с унитазом. Если были найдены какие-либо недоделки, то их сразу же устраняют. Аналогично осматривают и внешние коммуникации. При отсутствии протечек производят установку утеплителя поверх внешних канализационных труб, а затем зарывают траншею.

Теплый туалет с канализацией в деревенском доме

Многие частные дома, построенные в советские времена, не предусматривали установку тёплого туалета, а располагали только отдельно стоящим объектом.

Как сделать дом

Деревенский туалет своими руками: типы, варианты строительства

Последнее время люди часто стали покупать загородные участки для постройки на них уютного домика, баньки. Всё это люди делают, чтобы в выходные или в отпуск приезжать туда на отдых. Как правило, первой постройкой после, приобретения участка, является туалет. Без домика, бани и душа мы как то можем обойтись, а вот без такой постройки как туалет нет.

В большинстве случаев деревенский туалет является первым опытом в строительстве. Это хорошо, что деревенский туалет является не сложным строением и человек даже без опыта в строительстве сможет справиться. Хоть деревенский туалет и считается не сложной постройкой, но есть некоторые нюансы, которые необходимо учитывать.

Строительство деревенского туалета

Итак, как построить деревенский туалет:

• Необходимо выбрать тип туалета;
• Необходимо определить, где будет находиться отхожее место;
• Необходимо определить размеры и выбрать материалы для строительства;
• Приступить к строительству.

А теперь каждый этап разберём подробнее.

Тип деревенского туалета

Перед началом строительства туалета, необходимо определиться с его типом. И речь идет не о самом домике, а о внутреннем его устройстве.

Типов устройства деревенских туалетов несколько.

Итак, по типу устройства их можно разделить группы:

1. С устройством выгребной ямы;
2. Без выгребной ямы.

В том случае, если уровень грунтовых вод на вашем участке выше чем три с половиной метра, то ваш выбор ограничиться устройством туалета без выгребной ямы . Такие ограничения касаются мест, где имеются природные трещины или почва сланцевых пород.

Рассмотрим вариант деревенского туалета с выгребной ямой.

С выгребной ямой

Если вы выбрали туалет с выгребной ямой , то необходимо учитывать что глубина ямы должна быть на один метр меньше, чем уровень грунтовых вод.

Объём ямы зависит от количества человек и частоты посещений. Например, если ваша семья состоит из 2 или 3 человек, то вам будет достаточно ямы объёмом в полтора куба.

Если вы хотите оборудовать туалет на даче, то объём выгребной ямы можете сделать меньше.

Форма емкости может быть любой, но чаще всего её делают квадратной, в редких случаях круглой.

Стенки ёмкости могут быть выложены кирпичом, бетоном, кладкой из бута, деревом, которое обработали смолой.

Так же ёмкость делают из бетонных колец, но в этом случае обязательно дно и стыки заделывают специальными составами, чтобы не было протечек.

Выгребной туалет необходимо оборудовать системой вентиляции. То есть в яму устанавливают трубу большого диаметра, второй конец трубы (он должен быть на 50-70 см над крышей туалета).

Так же окошко для вентиляции делают в самом туалете, оно может располагаться над дверью или одной из боковых стенок.

Если яма будет наполнена больше чем на две трети объёма, то содержимое откачивают при помощи специальной техники.

Существует два типа организации сливной ямы это:

Обычный. Яма находиться непосредственно под домиком;

Люфт - клозет. Яма находиться в стороне. При таком варианте туалет, вы можете расположить и в дом (сделать теплый деревенский туалет), а все нечистоты будут стекать по трубам (которые уложены под уклоном), попадая затем в ёмкость.

Устройство люфт - клозета подойдёт для дома, в котором люди живут постоянно, а вот для дачи такой вариант будет слишком дорогостоящим.

При устройстве люфт – клозета необходимо будет оборудовать полноценную вентиляцию, обеспечить подвод воды для смыва, так же трубы для слива нужно проложить ниже, чем промерзает грунт. И выгребную яму опускают ниже, потому что трубы слива должны иметь определённый уклон (2-3 метра).

Без выгребной ямы

Туалет без выгребной ямы строят быстрей, так как в них все отходы скапливаются в герметичной ёмкости (её ставят прямо под стульчаком) Разница в том, как происходит переработка отходов и нейтрализация запахов.

Существуют следующие виды :

В этом случае, в кабинке ставят ёмкость с торфом, опилками, золой, землёй или смесью вышеперечисленных компонентов.

Такое название возникло, потому что отходы как бы припудриваются вышеперечисленными присыпками.

Разновидность пудр – клозета, для присыпания отходов используют измельчённый торф.

Такие виды туалета изготавливают и в промышленных масштабах.

Торфяные туалеты промышленного производства похожи на унитазы с бачком, но бачок наполнен не водой, а крошкой торфа.

В таком туалете отходы сливаются в ёмкость, в которой налит раствор, содержащий микроорганизмы. Эти организмы занимаются переработкой отходов.

Такие кабинки часто устанавливают в общественных местах.

Биотуалеты продают вместе с кабинками из пластика, а так же отдельно (унитаз с ёмкостью)

Такой вид туалета очень похож на биотуалет, но для переработки отходов, применяют химические вещества. Такие вещества выпускают в виде таблеток или порошков. Отходы, переработанные химическими веществами, не могут быть использованы как удобрения. Отходы из такого туалета можно сливать только в канализацию и делать это периодически.

Положительные качества туалетов без выгребной ямы очевидны:

Такие туалеты обладают так же и отрицательными качествами:

1. Туалеты промышленного производства стоят не дёшево;
2. Существует необходимость смены резервуара;
3. Необходимо следить за наличием средств нейтрализации отходов.

Нормы установки

Эти нормы необходимы для того, чтобы ограничить возможные загрязнения . И так нормы следующие:

И так на плане участка необходимо выбрать место, которое будет удовлетворять все требования.

Нормы необходимые для всех типов туалетов :

Как сделать деревенский туалет своими руками?

Начальные шаги вы уже сделали, это были выбор типа туалета и место его расположения. Следующим шагом будет выбор размера туалета. С этими параметрами определиться будет не трудно. Как определить нужный вам объём выгребной ямы мы уже вам описывали (на 2-3 человека объём ямы должен составлять 1,5 кубометра).

Чаще всего домики для туалета изготавливают из дерева. Но домик для деревенского туалета может быть изготовлен и из других подходящих материалов, например ГВЛ, ДВП и т. п.

Обычно крышу деревенского туалета накрывают шифером. Такой материал относительно недорого стоит и довольно долго служит.

Но для кровли туалета можно взять и другой подходящий материал, так как крепят кровлю на сплошную обрешётку.

Заключительным этапом является строительство деревенского туалета.

Если вы будете делать туалет с выгребной ямой, то в первую очередь делают яму.

Рассмотрим, как делать выгребную яму.

Первым делом в подходящем месте выкапывают котлован, с размерами на 30-40 сантиметров больше, чем будущая сливная яма.

Затем на дно укладывают и утрамбовывают глину. Пласты необходимо укладывать без пустот, это необходимо для того чтобы нечистоты не попадали в почву.

Затем дно и стены выкладывают из кирпича, бута или древесины пропитанной смолой. Самым главным фактором является то, что стены и дно не должны пропускать влагу, поэтому стены ямы штукатурят и промазывают специальными гидроизоляционными средствами.

Между стенками сливной ямы и грунтом укладывают размоченную глину.

Затем на яму сверху укладывают перекрытие, изготавливают его из досок.

В перекрытии оставляют два отверстия, для стульчака и для люка.

Люк для откачки отходов делают двойным, чтобы неприятные запахи не проникали наружу.

Далее занимаются установкой вентиляционной трубы и только потом сооружают домик туалета.

Домики для туалета вы можете купить в готовом виде или соорудить его из дерева, сделав его прямоугольной формы с односкатной крышей, своими руками.

Если вы не хотите напрягаться с устройством гидроизоляцией, кладкой стен и дна, то вы вполне можете установить в яму пластиковый бак (септик). Такие баки производят разных объёмов и конструкций.

Ну вот, в данной статье мы рассказали вам о том, как на своём участке построить деревенский туалет своими руками. Желаем удачи!

Как построить деревенский туалет своими руками: типы, нормы

Строительство деревенского туалета. В данной статье рассмотрим виды деревенских туалетов, а также нюансы, которые необходимо учитывать при строительстве и установки. 2 августа, 2016
Специализация: профессионал в области строительства и ремонта (полный цикл проведения отделочных работ, как внутренних, так и наружных, от канализации до электрики и финишных работ), монтажа оконных конструкций. Хобби: смотреть столбец "СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ И НАВЫКИ"

Теплый туалет и канализация в деревенском доме – мечта каждого дачника. И это вполне объяснимо: если человек хоть раз под дождем выбегал в стоящее возле забора деревянное сооружение, то преимущества от расположенного в самом доме санузла он точно оценит.

В принципе, обустройство туалета не относится к самым сложным задачам. Изучив специализированную литературу и разработав подходящий проект, вполне можно реализовать его своими руками. Конечно, потрудиться придется, но за один сезон вы точно справитесь.

Принципиальные схемы: 2 варианта

В свое время, размышляя о том, как построить теплый туалет в частном доме, я проанализировал несколько проектов таких сооружений. По большому счету, все они сводились к воплощению одного из двух вариантов:

С точки зрения комфорта — не лучшее решение

1. Мы делаем классический санузел с подводом воды, унитазом и удалением сточных вод по трубопроводу в накопитель – выгребную яму или . Разновидностью этого варианта является подключение сточного контура к централизованной системе канализации, но в частном секторе, где находился мой дом, такого блага цивилизации не было.

1. Мы обустраиваем отдельное помещение , в котором устанавливаем биотуалет. В принципе, для функционирования такой системы нет необходимости в прокладке водопровода: достаточно установить небольшой рукомойник для проведения гигиенических процедур, а стоки (их будет совсем немного) собирать в емкость, и выливать в выгребную яму на улице.

По большому счету, выбор между этими двумя вариантами зависит от наличия водопровода: если система водоснабжения есть, или мы планируем ее делать, то в проект закладываем схему с унитазом и сливом по канализационной трубе. А вот для небольшого дачного домика, в котором мы проводим не так много времени, биотуалет будет вполне приемлемым решением.

Так как в моем случае водопровод был в наличии, я выбрал схему с септиком. Впрочем, варианты с выгребной ямой и биотуалетом также были мной проанализированы достаточно подробно, потому в описаниях я уделю внимание и особенностям их реализации.

Место для стоков

Выгребная яма

Перед тем как сделать в деревянном доме комфортабельный санузел, необходимо позаботиться, чтобы нам было, куда удалять стоки. Здесь есть два решения – одно более простое, второе более удобное в эксплуатации.

Простым решением является обустройство выгребной ямы – резервуара, в котором стоки накапливаются до тех пор, пока не будут откачаны ассенизационной установкой. Делать выгребную яму стоит в том случае, если дачным домиком вы пользуетесь сравнительно нечасто: чем меньше объем стоков, тем реже придется выполнять откачку, следовательно, меньше будут и финансовые затраты.

Делается выгребная яма предельно просто:

1. Выбираем место в низине, на расстоянии минимум 5 м от стены дома и минимум 12 — 15 м от точек водозабора (колодец или скважина).
2. Снимаем плодородный слой почвы на глубину примерно 0,5 м и на площади около 3-5 м2. Вынутую землю можно использовать на грядках, а можно вернуть на место, покрыв крышку ямы дерном.
3. Выкапываем котлован глубиной до 2,5 м и площадью в 2-3 м2.
4. Чтобы избежать загрязнения грунта и грунтовых вод фекальными массами, герметизируем дно котлована. Я бы использовал слой глины мощностью 20 см, уложенный на три слоя полиэтиленовой пленки.

Если финансы позволяют, или вы хотите добиться максимальной надежности, то поверх глины можно залить около 10 см бетона.

1. Вариант с земляными стенками вполне жизнеспособен, но недолговечен. Для закрепления конструкции лучше использовать обрешетку из плотно подогнанных досок (служит до 10 лет). Ну, а если есть возможность — сложите короб из старого керамического кирпича: если верить специалистам, то лет 20-25 такая яма точно прослужит.
2. Сверху конструкция перекрывается либо толстыми досками, либо бетонными плитами. В перекрытии обязательно делается отверстие для люка, через который будет проводиться откачка.

Септик

Очевидный минус выгребной ямы – ее неминуемое переполнение. Чтобы избежать необходимости в частой откачке, на своем загородном участке я обустроил септик из двух камер.

Инструкция по изготовлению септика может отличаться в зависимости от его конфигурации, но, поскольку у меня стояла задача реализовать максимально экономичный вариант, я поступил так:

1. Вначале на удалении от дома и от колодца с установленным насосом был выкопан котлован глубиной 2,5 м, длиной 3 м и шириной 1,5 м. Поскольку объем вынутого грунта был внушительным, мне пришлось привлекать к работе двух помощников, иначе работа бы затянулась.
2. Затем внутри котлована были построены две смежные камеры из керамического кирпича. При этом первая камера была сложена «всплошную», а в нижней части второй в кладке были сделаны отверстия.

Ни в коем случае нельзя использовать силикатный кирпич, который не выдерживает длительного контакта с жидкостью, тем более такой агрессивной, как канализационные стоки. Альтернативой керамическому кирпичу могут стать монолитные бетонные камеры, бетонные кольца для канализационных колодцев и даже шины от большегрузных автомобилей.
Идеальный вариант — это вообще покупка пластиковой емкости для септика, но здесь меня остановила достаточно высокая цена.

1. Дно первой камеры – отстойника – было засыпано глиной слоем в 15 см, после чего я забетонировал его для максимальной герметичности.
2. В дне второй камеры – фильтрационного колодца – я с помощью старого шнекового ледобура проделал около десятка отверстий глубиной по 0,5 м для улучшения дренажа. В отверстия засыпал крупный гравий, и такой же гравий уложил на дно слоем около полуметра.

1. Между камерами на высоте примерно 1,7 м от дна была установлена переливная трубка.
2. В отстойнике на расстоянии 50 см от уровня грунта я сделал отверстие для заведения сливной трубы.
3. Сверху вся конструкция была перекрыта бетонной плитой с отверстиями под два люка. Отдельно пришлось пробуривать паз в бетоне для установки трубы высотой 1,5 м.

Плюсом этого решения, несмотря на его трудоемкость, стало длительное время автономной работы: стоки, попадая в отстойник, разделяются на фракции, при этом осветленная жидкость переливается во вторую камеру, где постепенно фильтруется в грунт.

Так как я добавляю в септик специальные бактериальные культуры и пользуюсь дачной канализацией не так часто, то откачку приходится делать раз в три года. И то, честно сказать, для профилактики – по моим оценкам, еще пару лет система может проработать без ущерба для качества очистки.

Прокладка труб для дома

Установка в частном доме канализации вообще и унитаза в частности предполагает транспортировку стоков к выгребной яме/септику/коллектору. Для этого нам необходимо проложить подземную трубу:

1. От дома до резервуара копаем траншею глубиной минимум 70 см. Чем глубже будет располагаться труба, тем меньше риск, что в зимнее время ее содержимое замерзнет.
2. Дно траншеи делаем с уклоном около 2,5 – 3 см на 1 м.
3. Под трубы укладываем подсыпку из песка. Оптимальная толщина подсыпки — 10-15 см.
4. Прокладываем трубы (используем только изделия для наружных работ) и тщательно герметизируем все стыки.

В моем случае труба шла по прямой, но если вам нужно будет сделать поворот или же проложить трубопровод длиной от 15 м, то обязательным является обустройство как минимум одного ревизионного колодца. В полезности такого сооружения я убедился, когда мне пришлось помогать в прочистке канализации на соседнем участке: куда проще удалять засор, если есть доступ к проблемной точке трубы.

1. Трубы утепляем с помощью минеральной ваты или стекловолокна, затем засыпаем грунтом и тщательно трамбуем его.

1. Вывод трубы пропускаем в отверстие, которое мы оставили в стенке выгребной ямы или отстойника септика.
2. На входе в дом заводим трубу в отверстие в цоколе и присоединяем к внутреннему стояку.

Туалет в дачном домике

Обустройство помещения

Делая туалет в деревянном доме своими руками, мы часто сталкиваемся с постоянной влажностью в выбранном помещении. Решить проблему можно, если подойти к ней максимально ответственно:

1. Само помещение выбираем таким образом, чтобы оно располагалось у наружной стены дома, как можно ближе к выгребной яме. Так мы сэкономим на трубах, да и тянуть коммуникации по комнатам не придется.
2. Если в проекте дачного домка санузел не был заложен изначально, на первом этапе делаем перегородку, отделяя его от других комнат каркасной стенкой с обшивкой из фанеры или ОСБ. Чтобы туалет получился действительно теплым, внутри каркаса закладываем теплоизоляционный материал.
3. Устанавливаем дверь, отделяющую санузел со всеми его звуками и запахами от других помещений. Для обеспечения притока воздуха между нижним краем двери и порогом обязательно должен быть зазор не менее 5 мм.
4. В стенах и в полу проделываем отверстия, через которые заводим в помещение водопроводные трубы и трубу канализации. Закрепляем на стенах переходники/краны для подключения унитаза и рукомойника.

1. Пол либо оставляем деревянным, покрывая его несколькими слоями гидроизоляционного состава с антисептиком, либо облицовываем керамической плиткой.

1. Стены также защищаем от влаги, обрабатывая гидроизоляцией или обшивая пластиковыми панелями. Во втором случае можно провести дополнительное утепление, уложив под каркас обшивки пенопласт, минеральную вату или фольгированное полимерное полотно.
2. Под потолком обязательно проделываем вентиляционное отверстие. Можно обойтись и простым душником, но я предпочел установить простой вентилятор с электроприводом, и вывел его питание на отдельный выключатель – так проводить принудительное проветривание санузла стало куда удобнее.

Вариант с унитазом

Как я отмечал выше, лучше всего сделать в частном доме обычный туалет с классическим унитазом и раковиной. Монтаж оборудования в помещении с подведенными коммуникациями представляет собой достаточно простую задачу:

1. Сначала закрепляем унитаз. Для этого к полу (деревянному или кафельному) фиксируем анкерами толстую доску, пропитанную влагозащитным составом. На доску ставим основание унитаза и крепим его входящими в комплект крепежными элементами.
2. Слив унитаза присоединяем к выходящему из пола или стены выводу канализационной трубы с помощью резиновой манжеты. Для герметизации этого узла используем сантехнический силикон.
3. На основание унитаза устанавливаем бачок, к которому присоединяем шланг для подачи воды от водопровода. Другой конец шланга присоединяем к крану на конце водопроводной трубы.

1. На стену в выбранном месте навешиваем раковину. Сливное колено раковины присоединяем к трубе, которая затем заводится в общий канализационный контур.
2. Либо на раковину, либо на стену над ней устанавливаем смеситель. К выводам смесителя прикручиваем шланги с горячей (от бойлера) и холодной водой.

Вся созданная нами система будет эффективно работать только в том случае, если и унитаз, и раковина находятся выше уровня слива. В противном случае, а также если вы планируете пользоваться канализацией очень активно, я бы рекомендовал дополнительно установить в систему канализационный насос, который обеспечит принудительное удаление стоков.

Вариант с биотуалетом

Сделать комфортный туалет на даче без выгребной ямы и внутреннего водопровода тоже возможно. Естественно, для этого также придется оборудовать помещение, но вот непосредственная утилизация отходов будет производиться с помощью систем биологической очистки.

На сегодняшний день существует несколько типов биотуалетов, пригодных для использования в частных домах:

Тип устройства	Описание
Компостный	Системы с частичной утилизацией отходов работают либо на торфе, либо на смеси торфа с опилками. При взаимодействии с фекальными массами материал эффективно компостируется, а следующие порции подсыпаются в емкость с помощью автодозатора. Системы с полной утилизацией работают по схожему принципу, но компостирование выполняется более эффективно, и на выходе мы дополнительно получаем достаточно эффективное удобрение.
Сепарационный	В процессе утилизации отходов стоки разделяются на жидкую и твердую фракцию: твердые фекалии затем извлекаются для компостирования, а жидкость фильтруется в специальном блоке.
Термический	Для работы системы требуется около 5кВт мощности, потому устанавливать туалет можно только в домах с хорошим энергоснабжением. При утилизации отходы сжигаются до золы, а влага испаряется через специальный конденсатор.
Криогенный	Фекальные массы, попадающие в биотуалет, замораживаются, что позволяет уничтожить практически все микроорганизмы и избавиться от неприятного запаха. Минусом является зависимость работы системы от наличия напряжения в сети, потому для частного дома я бы такое устройство не рекомендовал.

Даже если ограничиться простейшими моделями, работающими на торфе, можно обеспечить себе достаточно высокий уровень комфорта. Однако с полноценным унитазом эта система вряд ли сравнится, потому я бы все-таки посоветовал рассмотреть возможность создания полноценной системы удаления стоков — пусть и на базе простейшей выгребной ямы.

Справочные материалы для бюджетирования

Приступая к работе, необходимо составить смету, учитывающую все затраты. Выполнение основных операций своими руками позволяет существенно оптимизировать бюджет, но покупать материалы все равно придётся. На этом этапе вам поможет таблица, содержащая ориентировочные цены.

Используя приведённую в ней информацию, вы сможете спрогнозировать хотя бы порядок суммы, которая вам понадобится.

Материал	Единица измерения/емкость	Ориентировочная стоимость, рублей
Труба канализационная для наружных работ 110 мм	1 м.пог.	125 — 200
Труба канализационная для внутренних работ 50 мм	1 м.пог.	75 — 150
Труба водопроводная металлопластиковая 16 мм	1 м.пог.	70 — 120
Емкость накопительная для септика	1 м3	18000
Септик ТАНК-1	1,2 м3	19500 — 22000
Пропитка гидроизоляционная для дерева	10 л	800 — 1500
Грунтовка проникающая с антисептиком	5 л	250 — 500
Мастика гидроизоляционная	5 кг	1200 — 1700
Клей для плитки CM 9	25 кг	220 — 400
Затирка для кафеля	5 кг	600 – 1200
Кафельная плитка бюджетная	м2	45 — 90
Кафельная плитка среднего уровня	м2	250 -500
Вагонка ПВХ для обшивки стен	м2	150 -250
Брус деревянный для каркаса	Панель 6 м	80 — 200
Профиль стальной оцинкованный	Панель 3 м	150 — 350
Раковина Rosa Стандарт	шт.	850 — 950
Унитаз-компакт Santek	шт.	3100 — 3500
Биотуалет Thetford Porta Potti Qube 145	шт.	4000 — 4500
Сухой туалет Biolan (сепарационный)	шт.	26500 и выше.

Естественно, здесь учитываются только некоторые статьи расходов. Для реализации проекта вам понадобится намного больше материалов, включая различные растворы, герметики, крепеж, фитинги, сантехническую фурнитуру и т.д.

Заключение

Как показывает практика, сделать теплый туалет в деревенском доме своими руками – можно. Конечно, дело это не быстрое, да и финансовых вложений потребует, но если вы будете следовать приведенным мной советам, а также внимательно изучите видео в этой статье, то все должно получиться.

Кроме того, возникающие в процессе проектировки вопросы можно будет задать в комментариях – отвечу вам наиболее развернуто.

2 августа 2016г.

Если вы хотите выразить благодарность, добавить уточнение или возражение, что-то спросить у автора - добавьте комментарий или скажите спасибо!

В последнее время все популярнее становятся деревянные дома — из бруса, бревна. Они красивы и уютны, но отделка такого дома — дело серьезное. Слишком много особенностей, которые учитывать просто необходимо. Особое внимание стоит уделить влажным помещениям. Только правильно сделанная ванная комната в деревянном доме не станет источником проблем.

Как сделать пол

Пол в ванной в деревянном доме может быть сделан из любого водостойкого материала. Традиционно это керамическая плитка или , но можно положить линолеум (эконом вариант), (по качеству и характеристикам покрытие похоже на линолеум коммерческого класса), (она на 100% герметична, так как покрывается несколькими слоями лака). Можно даже сделать деревянный пол, но доску надо будет обрабатывать специальными составами и позаботиться о вентиляции подпольного пространства.

Ванная комната в деревянном доме — простор для фантазии

Все покрытия кроме деревянной доски совместимы с теплым полом. Это может быть водяной или электрический подогрев. Только при выборе напольного покрытия обращайте внимание на его совместимость с теплым полом. Керамическую плитку в таком случае лучше брать не очень толстую — чтобы ускорить прогревание массива, но в принципе подходит любая. В характеристиках остальных материалов должна быть отметка о совместимости с теплым полом.

Ванная комната в деревянном доме чаще всего отделывается плиткой. Во всяком случае пол делают в основном из этого материала. Он практичный, легкий в уходе. Керамическую напольную плитку или керамогранит можно укладывать на цементную или «сухую» стяжку. В качестве основания при сухой стяжке используют влагостойкую фанеру, ГВЛ, . Также есть новый материал, который можно использовать в сухой стяжке — Аквапанели от Кнауф.

Если есть необходимость, на сухую стяжку можно уложить пленочный теплый пол, а сверху — выбранный отделочный материал. В цемент можно укладывать или кабельные маты (можно просто греющий кабель). Пленочный пол использовать в стяжке нежелательно, так как пленка в бетоне быстро разрушается и подогрев попросту перестает работать.

Под все другие типы оснований также можно использовать эти два типа основания. Только есть дополнительное требование к стяжке: для линолеума, плитки ПВХ и пробки основание должно быть прочным и ровным. Допустимое отклонение — 2 мм на 2 метра. Потому обычную стяжку заливают еще саомвыравнивающейся смесью. В остальном

Цементная стяжка на деревянный пол

Обычно к отделке ванной приступают после того, как готов черновой пол. Если решили делать цементную стяжку, порядок действий такой:

После того как бетон наберет прочность (одна-две недели в зависимости от температуры) можно клеить плитку на пол или укладывать подходящее напольное покрытие другого типа.

Есть еще некоторые моменты. Чтобы избежать затекания воды между стяжкой и стеной, предварительно по периметру желательно проклеить место стыка гидроизоляционной лентой (есть у Кнауф), а можно промазать жидкой гидроизоляцией. Следующий момент: перед началом укладки плитки поверхность обеспыливают (хорошо чистят пылесосом), затем грунтуют (для цементных оснований под плитку). Грунт уменьшает впитывающую способность, что дает возможность клею набрать свою прочность, а не высохнуть из-за того, что вода вся ушла в бетон. В этом случае ванная комната в деревянном доме не будет создавать проблем своим хозяевам — плитка на полу будет лежать годами и не будет отскакивать.

Сухая стяжка

Чтобы сделать пол из плитки в ванной комнате в деревянном доме не обязательно использовать цемент. Можно сделать так называемую сухую стяжку. На черновой пол укладывают влагостойкий листовой материал. Это может быть фанера, ДСП или ГВЛ. Лучший вариант — фанера толщиной не менее 14 мм. ДСП тоже можно использовать, но он больше подвержен короблению при повышении влажности. ГВЛ не очень хорошо себя показал в эксплуатации — плохо переносит ударные нагрузки (может расколоться при ударе). Потому желательно класть все-таки фанеру.

Ее укладывают вразбежку — чтобы швы не совпадали. Между листами оставляют зазор в 3-4 мм. Он нужен для компенсации теплового расширения при повышении температуры. Крепят фанеру по периметру гвоздями к черновому полу, затем посередине в шахматном порядке (расстояние между крепежом — около 15 см). Швы заделывают влагостойким герметиком, который после высыхания не становится жестким.

Так как плитка требует наличия жесткого основания, часто укладывают второй слой той же фанеры. Настилают ее по тому же принципу — с разбежкой, но так, чтобы швы первого и второго слоя не совпадали. Правила те же, только крепится второй ряд к первому, а не к черновому полу.

По периметру сделанного основания проклеивают гидроизоляционную ленту (есть у Кнауфа). К тому же хоть фанера и влагостойкая, ее желательно покрыть слоем жидкой гидроизоляции. Только выбирайте состав, на который можно будет уложить плитку. После высыхания можно сразу приступать к укладке плитки.

Подготовка стен к отделке

Ванная комната в деревянном доме, как и в любом другом обычно облицовывается плиткой. Если дом из бруса, бревна или сделан по каркасной технологии, сразу на стены плитку не наклеишь — поверхность не позволяет. Под плитку стены обшивают влагостойким листовым материалом:

Также используют ДВП и ГВЛ, но по тем же причинам (коробление и хрупкость) их использовать нежелательно. Листовой материал крепится на обрешетку, которая может быть сделана из оцинкованного металлического профиля для гипоскартона или из деревянных брусков. При использовании брусков их необходимо обработать антисептическими составами.

Обрешетку из деревянных брусков делают обычно под обшивку древесиной (ванная комната в деревянном доме может быть обшита древесиной, а потом пропитана защитными составами). Под плитку стараются делать каркас из оцинкованного профиля. Но это не правило. Просто древесину проще крепить к дереву, а к оцинковке проще монтировать ГВЛ и другие листовые материалы.

Как сделать обрешетку

При изготовлении обрешетки в деревянном доме стоит помнить о том что он постоянно меняет размеры. Несколько лет после возведения он активно усаживается — принимает эксплуатационные размеры. Но и потом, на протяжении всего периода эксплуатации он немного меняет размеры. Это явление называют сезонными колебаниями. Потому жестко крепить обрешетку не стоит — ее может поломать и вся отделка отвалится. Если делать отделку без учета этой особенности ванная комната в деревянном доме будет источником проблем — плитка со стен будет сыпаться или будет лопаться.

Потому планки обрешетки делают немного короче — чтобы они не доставали до пола и потолка. Второй момент — их крепят не напрямую к стене, а через специальные приспособления. Для крепления деревянных брусков есть металлические уголки с прорезями на одной из полочек. Это и есть крепления для устройства плавающей обрешетки (на фото слева). Они жестко крепятся к бруску обрешетки, а к стене деревянного дома — через прорезь саморезом с большой плоской шляпкой или болтом с шайбой. Получается что при вертикальных подвижках деревянной стены обрешетка на ней будет находится в одном положении.

Второй способ сделать плавающую обрешетку в деревянном доме — в бруске сделать несколько сквозных пропилов длиной около 10 см. Через этот пропил фиксировать брус к стене при помощи все того же глухаря с шайбой. Чтобы головка болта не торчала, фрезером сделать углубление. Глубина его равна (или чуть больше) высоте шляпки болта, а ширина — по размеру шайбы (на фото справа). Для недавно построенного дома крепеж устанавливают в верхней четверти пропила, для устоявшегося дома — примерно посередине.

Что касается оцинкованных профилей, они крепятся на такие же уголки для плавающей обрешетки. Второй вариант — перфорированные подвесы. Этот вид крепления не настолько надежный, но все же дает некоторую свободу перемещения. Перфорированные подвесы можно применять в устоявшемся деревянном доме где подвижки уже невелики.

Основание под плитку

На обрешетку крепится влагостойкий листовой материал. В приоритете тут — влагостойкий гипсокартон. Иногда его крепят в два слоя — для увеличения несущей способности и для лучше тепло- паро- изоляции. Перед укладкой листов второго ряда, стыки первого шпаклюют, а сам ГКЛ располагают так, чтобы швы двух рядов не совпадали.

Но это все-таки ГКЛ — неидеальное основание, так как и картон и гипс гигроскопичны, а впитывающая способность их снижена при помощи пропиток. Потому для большей надежности влагостойкий ГКЛ пропитывают еще защитным составом. Например, FLACHENDICHT (Флехендихт). Это гидроизоляция, которая как раз предназначена для гидроизоляции ГВЛ и других гипсовых оснований.

Можно еще использовать Аквапанели от Кнауфа. Они сделаны по тому же принципу, что и ГКЛ, но сердцевина — цемент с наполнителем, а «обертка» — слекловолокно. Оба материала не боятся влаги без предварительной обработки. Их отличие в том, что они сделаны абсолютно ровными, без выемок по краям, которые есть у ГКЛ. Соединяются встык, на стыкуемые края наносится специальный клеевой состав. Сразу после монтажа поверхность получается ровная, готовая к дальнейшей отделке. Ее даже не надо шпаклевать. Причем одна сторона аквапанели сделана ровной — под наклеивание обоев или покраску, а вторая шершавой — под укладку плитки.

Также в качестве основания под плитку на стены в брусовом или бревенчатом доме можно использовать влагостойкую фанеру, ГВЛ. Крепят их также на каркас, оставляют зазоры в швах, которые заполняют силиконовым невысыхающим герметиком.

Потолок

Потолок в ванной комнате деревянного дома делают обычно подвесной — из влагостойкого ГВЛ, который шпаклюют, затем красят. Еще варианты — сделать натяжной, алюминиевый реечный, подшить красиво обработанной доской. Проблема не в этом, а в том, как не допустить пар в перекрытие. Для этого используют паронепроницаемые мембраны. Они крепятся к перекрытию обычно скобами из строительного степлера.

Основная задача при монтаже паробарьера — обеспечить герметичность. Для этого материал заводится на стены, полосы мембраны укладываются с нахлестом и дважды проклеиваются двусторонним скотчем. Также скотчем проклеиваются все места установки крепежа. Все проделывается тщательно.

Вторая составляющая, обеспечивающая нормальный микроклимат — хорошая вентиляция. В ванной деревянного дома она должна быть как естественная, так и принудительная — с вентилятором. При таком подходе вентилятор в санузле будет включаться в те моменты, когда естественная вентиляция справляться не будет.

Как отделать ванную комнату в деревянном доме

В этой главе поговорим о способах отделки, подборе материалов и дизайнерских приемах. Традиционный способ отделки — стены и пол в кафеле или керамограните — уже несколько набил оскомину. И не всем хочется закрывать деревянные стены таким «холодным» материалом. Если раньше альтернатив почти не было, то сегодня они есть, причем в достаточном количестве.

Про влагостойкие материалы для пола уже писали — это плитка ПВХ, клеевая пробка. Все они нормально эксплуатируются в ванных. Еще один вариант — сделать дощатый пол и покрыть его лаком или маслом. Второй вариант не создает на поверхности жесткой пленки, а защищает не хуже.

На стены ванной комнаты не обязательно укладывать плитку. Даже такой вариант как мозаика используется в основном фрагментарно — предпочитают кафелем отделать стены в зоне непосредственного попадания брызг — возле ванны, в душевой кабине, возле умывальника. Другой вариант — сделать панели плиткой на высоту 120-150 см, а все свободное от керамики пространство отделать древесиной. Сосна для этих целей не очень подходит — слишком она смолистая. Чаще используют лиственницу или более дорогие породы. Чаще всего кладут имитацию бруса, но это дело вкуса. В любом случае древесина на стенах в ванной также подлежит обработке и использовать также можно лак или пропитку на основе масла.

Плиткой отделаны самые «мокрые» зоны

Вообще, использовать можно любые отделочные материалы пригодные для ванных комнат. Просто мало это практикуется — натуральная древесина стала слишком редким отделочным материалом, чтобы в деревянном доме использовать привычные обои или краски.

Комбинации — всегда интересно

Ванная комната в деревянном доме — древесина везде

Облицовка деревянных стен плиткой — это практично

Отделка ванной лиственницей — красивая текстура, отличные характеристики

Отдых на природе очень популярен. Но когда знакомые зовут на два-три дня к себе за город в гости, то так и хочется спросить, а есть ли санузел в частном доме, в котором они живут. Если нет, то это будет весомой сдерживающей причиной. А ведь его не так уж сложна. Все можно соорудить своими руками, чтобы самому жить в комфорте и никого из приглашенных друзей не ставить в неудобное положение.

3D планировка санузла в доме

Самому, если постараться, можно даже разработать проект, составить смету работ, подвести все необходимые коммуникации. Если это окажется очень сложным, можно обратиться в строительную фирму. Профессионалы знают нормы и стандарты, на которых должна основываться планировка всего здания и санузла, в частности. Они хорошо разбираются в строительных материалах, легко определят их необходимое количество, стоимость.

Первоначально будет предложен готовый типовой проект. Если он не понравится, то примут заказ на разработку с учетом пожеланий и финансовых возможностей клиента. После корректировки, обсуждения исполнителя с заказчиком получится оригинальный .

Обустройство и дизайн санузла в коттедже

Ванной и туалетом, или можно построить самому, не приглашая посторонних специалистов. Главное, было бы желание, творческий энтузиазм. С чего начать? Первым делом нужно представлять, какова будет планировка, которая учитывала бы все пожелания будущих жителей.

Чтобы ее разработать, необязательно быть архитектором. Первоначально следует твердо определиться: или в два этажа, каковы будут размеры жилой площади, сколько комнат, как они будут располагаться.

Несколько планировок санузла в доме

Если все помещения, необходимые для комфортного проживания семьи размещаются на одном уровне, то два этажа необязательны, устройство одного достаточно. Это обойдется дешевле, а жилище без лестничных переходов удобнее , особенно когда в семье есть пожилые люди.

Этажность, размеры постройки в первую очередь зависят от финансовых возможностей застройщика. Рекомендуется запланировать два входа в дом, один с фасада, а второй с обратной стороны - для хозяйственных нужд.

Проект

В нем указывается материал, из которого здание будет возведено. Большой популярностью сегодня пользуются одноэтажные и . Достоинства натуральной древесины неоспоримы. К тому же она очень удобна для возведения построек своими руками: легко поддается обработке, при строительстве не требует специальной подъемной техники.

Проект санузла в доме из бруса

Благодаря дереву как внутренняя, так и внешняя отделка здания очень удобна. Это замечательный звукоизоляционный материал и очень хорошо сохраняет тепло.

Читайте также

Планировка ванной в частном доме

Разработанный ориентировочный проект во время строительства, возможно, будет корректироваться. Но он необходим до начала стройки, так как его обязательно придется предъявлять при получении разрешения на возведение здания. Обычно в него входят:

• Инженерная часть: водоснабжение, канализация, электрика, вентиляция, отопление;
• Архитектурный раздел: размеры конструкций, их чертежи.

Планировка комнат

Устройство спален предпочтительно с той стороны, с которой солнце не будет будить по утрам. Однако не всегда это удается сделать. Но они всегда должны находиться подальше от прихожей и не быть проходными. должна быть такой, чтобы не потребовалось чрезмерных затрат на отопление. Их вентиляция также не должна вызывать претензий.

Расположение и планировка санузла на плане дома

С северной стороны чаще отводится . Однако домохозяйкам важны не только ее размеры, но и освещенность в дневное время. Рядом с ней следует сделать удобную кладовую, которой окна для естественного освещения необязательны. Пол этих помещений принято покрывать керамической плиткой, потому что уход за ней простой, не требует применения сложных уборочных механизмом, дорогостоящих моющих средств.

Гостиную или комнату отдыха лучше размещать в западной части. В первой половине дня они пустуют, а к вечеру домочадцам нравится отдыхать, принимать гостей в светлом помещении. Здесь же по желанию можно поставить камин, который прибавит уюта и комфорта. Некоторые домовладельцы его заранее в проект не вносят, полагая установить позже в уже построенном доме. Они не догадываются, что сделать это потом будет намного сложнее и дороже.

Различные варианты планирования санузла

Месторасположение кабинета планируют подальше от домашнего шума. Окна устанавливают так, чтобы в дневное время не требовалось дополнительного освещения, а вентиляция была естественной. По желанию пристраивают веранду или . Их размеры необязательно определять заранее, но место для них отводят, как правило, с той стороны, с которой больше солнца и открывается самый красивый вид на окрестности. Желательно, чтобы устройство входа на эти дополнительные пристройки было непосредственно из гостиной или комнаты отдыха.

Когда дом в два этажа, то на первом размещают кухню со столовой и кладовкой, один санузел, котельную, гостиную. Спальня для пожилых людей должна быть обязательно здесь же, внизу, а пол ее требует подогрева или, по крайней мере, деревянного покрытия.

Наверху: спальные помещения, комната отдыха, еще один туалет и . , желательно устанавливать в коридоре, даже если он маленький. Важно, чтобы она не была лишена дневного света. Котельную оборудуют с северной стороны.

План расположения двух санузлов в двухэтажном коттедже

Зачастую не планируют, поэтому необходима высокая прочность потолочного деревянного перекрытия, чтобы не исключалась возможность ее оборудования в будущем. В первую очередь у нее должен быть надежный пол. Она в одноэтажном доме просто необходима, так как заметно увеличивает полезную жилую площадь.

Читайте также

Планировка и дизайн ванной комнаты 4 кв. м

Размеры мансарды зависят от обустройства чердачного помещения . Там можно , комнату отдыха с биллиардным столом или мастерскую для занятия любимым делом. Сама кровля может быть из различных материалов. Их выбор на рынке очень большой, каждый застройщик может сделать крышу своего дома соответствующей пожеланиям семьи.

Фундамент

Возведение каждого здания начинается с закладки фундамента. Здесь также не избежать выбора, на который влияют не только размеры, конструктивные особенности будущей постройки, но и характер почвы.


Наиболее популярные:

• Ленточный фундамент, если пучинистая земля;
• Из кирпича, который подходит для легких строений на дачном участке;
• Свайная фундаментная основа на слабом грунте;
• Фундамент из готовых железобетонных блоков, который годится для любых жилых строений.

Домашних мастеров, принявших решение возводить дом своими руками, привлекает ленточный фундамент. Планировка его проста: он проходит по всему периметру здания и под внутренними стенами. До его заливки может быть разработан отдельный проект, отражающий его размеры и глубину.

Установка санузла

Это для большой семьи наилучший вариант. Их по возможности следует разместить с солнечной стороны. Поскольку в этих помещениях при строительстве загородного жилища предусмотрены окна, то днем сантехника будет прогреваться солнцем, которое не только устраняет лишнюю влагу, но и убивает бактерии, обитающие во влажной среде.

Схема для монтажа санузла в частном доме

К тому же при открытых форточках будет обеспечена естественная вентиляция. В одноэтажном доме для небольшой семьи, а также в оборудование и отделка двух ванных комнат не всегда рациональна. Одна из них будет простаивать, занимать полезную площадь, требуя обогрева. Если же загородный дом приобретен в готовом виде, а туалета внутри не оказалось, то его можно установить своими руками, чтобы не пользоваться удобствами во дворе.

В отличие от городской квартиры, где планировка санузла была разработана строителями и принимается как данность, в своем частном доме можно реализовать собственные идеи.

По желанию владельца устройство туалета может быть с раковиной, биде, отдельным или . По известным причинам санитарный узел в доме размещают поближе к спальням. Это должна учитывать планировка еще не построенного жилища.

Варианты расположения унитаза в ванной комнате

Если его построили без туалета и ванной, то место для них выбирают по мере расположения свободного пространства, где и сооружают своими руками соответствующее помещение. Маленький, тесный, без окна, туалет будет в процессе использования создавать некоторый дискомфорт. Но это все равно лучше не отапливаемого «удобства» во дворе. Если , то стены санитарного узла также возводят из дерева.